Глобальный поиск по сайту АВТОСИТИ

С помощью данной формы, вы сможете провести поиск необходимых документов и статей по более 5 000 документам автомобильно сервера АВТОСИТИ. Тысячи статей, фотографий, технических данных и многое другое.

Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск N65 от 10 ноября 2000 года

Британское международное МоторШоу-2000

Правь, Британия! Автосалон в Бирмингеме стал бенефисом английских производителей штучных машин

Новые заметки каждый день в разделе "Катастрофа дня на АВТОСИТИ"

http://www.autocitychannel.com/crashes/index.html

О звуке

Вообще, если нет денег на хорошую акустику, то наша - это самое оно. Выглядит неказисто, зато звук лучше чем у многих фирменных.

Автор Олег Полажинец

Шумотеплоизоляция автомобиля ВАЗ-21099

Автор Aivengo

Проклейка высокой панели

Да, эта тема стала актуальной для многих, поэтому все, кому я не написал на мыло читайте здесь.

Автор Aivengo

С уважением, ведущий рассылки, Сергей.

PS
Все письма в рассылку присылайте на этот адрес
admin@autocitychannel.com

С уважением Сергей.(sergeys2000@mailru.com) г. Одесса.

Мнения

Переднеприводные

Ответы на ранее заданные вопросы

Ответы на ранее заданные вопросы

Вопрос

Доехавши до шиномонтажки увидел ужасную вещь - в арке правого колеса вытерлось пятно размером со спичечный коробок было бы грязно я бы не заметил, а так блеск полированного металла так и бросился в глаза!

Летние то стояли 165/65 и не за что не цепляли. Неужели придется на зиму новые покупать такого же типоразмера, или можно что ни подрегулировать или выправить ведь по паспорту эти должны поместиться.

Ответ

Колесная ниша Самары способна приютить не только штатное колесо размерности 165/70 R13, но и нечто более серьезное, скажем 175/70, 175/80 и даже 185/60 R14! А при тюнинге вешают и 15-ки... Так что конструктивно такая проблема почти исключена, но на практике возможна. Из-за чего? А Вы присмотритесь к положению колеса внутри арки(ниши). Весьма вероятно, что из-за нарушенного угла продольного наклона стойки (кастер) колесо стоит "неправильно", т.е. расстояние до арки в задней части меньше, чем нужно, вот и трет. Советую отрегулировать углы установки передних колес. Других причин нет, разве что иногда подкрылки стоят неудачно. Но Вы говорили про "полированный металл"... И, кстати, даже если колесо не трет, но на глаз видно, что оно стоит близко к краю арки- проверьте углы- это влияет как на износ шин(Ваши деньги), так и на устойчивость и управляемость (Ваша безопасность).

P.S. Когда на спортивных Самарах ставят на 15-дюймовые диски внедорожную высокопрофильную (гравийную или зимнюю) резину, вырезают край бампера и смещают колесо с помощью регулировок "вперед".

Олег Полажинец

Вопрос

У меня вот такая задача: поставили мне новый карбюратор, настроили, все нормально. Но через неделю обороты, как чувствую, низкие, добавили мне. Прошло еще месяца полтора, опять обороты, как мне кажется уменьшились. То есть когда двигатель нагрелся примерно на 90% - выключаю подсос полностью и стрелка экономайзера встает в полшестого, двигатель угрожающе колдобит слегка, вот-вот заглохнет, но не глохнет. Почему меняются обороты? Создана ли вся эта система чтобы ее постоянно регулировать?

Ответ

Ваши проблемы указывают на разрегулированный карбюратор, однозначно, как говорил незабвенный ВВЖ ;-) Если же все было в порядке, но со временем разрегулировалось- это свидетельствует о производственных дефектах системы питания. Скажем, такое очень возможно на старом карбюраторе, который нуждается в замене. Но если карб новый, то, возможно, попался неудачный. Малоизвестный производственный дефект карбюратора- плохая обработка каналов (несоблюдение технологии, фактически- некондиция), вследствие чего каналы обладают чрезмерной "шероховатосьтю" и провоцируют "налипание" грязи, смол и отложений (звучит немного странно, но так и есть). Одним словом, чистота обработки каналов неудовлетворительная, проявляется это склонностью карба к частому забиванию. Видел это своими глазами, сделать что-либо трудно. Можно, конечно, попробовать промыть новый карб (возможно, он не чистый внутри, хотя и новый, такое бывает!). Можно еще после этого поменять фильтр тонкой очистки и заправляться на другой заправке, более качественной.

А еще- такое явление характерно для изношенных двигателей, ведь нельзя на старом двигателе получить новые характеристики, заменив всего лишь одну систему (в данном случае- питания). Что еще нарушает работу карбюратора? Банальные картерные газы. Ведь состав смеси опеределяется соотношением воздуха и топлива, а тут вместо чистого и нормированного количества воздуха карб получает какие-то отходы в виде отнюдь не безвредных картерных газов. К тому же из-за них возможна пульсация холостых оборотов- смесь-то нестабильная! Образно говоря, Вы ловите миллиметры с помощью винтов "качества-количества" и в то же время сбиваете регулировки молотком "чуть-чуть"... Понятно, что "отравленный" двигатель не может работать хорошо... Самый простой, но не самый законный способ устранения такой неисправности- выведение патрубка системы вентиляции после клапанной крышки не в корпус воздухофильтра, а непосредственно в атмосферу. Но если Вы заботитесь не только о собственном автомобиле, но и о состоянии окружающей среды (действительно, картерные газы весьма токсичны, хотя и не настолько, как радиоактивные загрязнения, возникшие в результате взрыва реактора), то желательно установить специальный очиститель картерных газов (т.н. барботтер), который представляет собой бачок с обычной водой, сквозь которую пропускают картерные газы. Но если рассмотреть суть проблемы, то становится ясно, что конструкторы поступили нечестно, направляя картерные газы в карбюратор. Сделано это было для максимального удешевления конструкции, поскольку в другом случае для того, чтобы картерные газы попадали в камеру сгорания, необходимо было позаботиться об этом отдельно и предусмотреть какой-нибудь патрубок в головке блока. А так- дешево и сердито, причем дешево для изготовителя, а сердито для покупателей:

P.S. После выведения ратубка в атмосферу на всех(!) двигателях, где я это делал, стреллка эконометра уходила вправую часть шкалы, перестала дрожать при этом и, понятное дело, улучшилась работа двигателя, в т.ч. и на холостых оборотах. В идеале на холостых оборотах стрелка не должна дрожать вообще и должна находится в крайней правой части шкалы эконометра, "упираясь" в неё. Это свидетельство хорошей настройки и работы как карба, так и двигателя. Причем при разгоне стрелка не должна слишком охотно "залезать" на левую(желтую) часть шкалы. На практике даже при разгоне она должна все время находится на "белой" части шкалы, если только Вы не давите газ до упора и не включается вторая камера.

Олег Полажинец

Ответы на ранее заданные вопросы

Вопрос

У меня ВАЗ-21083 (96 г.в.) Коробка предохранителей - это целая проблема. Предохранители постоянно отходят, контакты теряются, едешь в темноте, раз все погасло, начинаешь нервничать. Постоянно лезешь под капот.

Уже разбирали, все пропаивали, отдавали, т.н. "спецам". Эффекта нуль. Новую коробку покупать дороговато 620 рублей стоит, все таки деньги. А если она еще хуже этой будет.

Что делать? Может кто сталкивался с этой проблемой?

Ответ

Проблема типична для Самар после 3-4 лет интенсивной эскплуатации в лучшем случае просто большие переходные сопротивления, в худшем- вот такая история... ;-( Я с этим сталкиваюсь постоянно, раз в три-четыре месяца приходится зачищать/шевелить предохранители. Если коробка пару раз "купалась" в воде, то ей уже ничего не поможет, контакты окислены надежно. Что можно сделать? Вероятно, все-таки придется купить новую, причем с предохранителями нового типа, как на иномарках. А её нужно посадить на герметик (нижнюю прокладку), потому что со временем она теряет герметичность и если после мойки или дождя из-за забитого дренажного отверстия образуется "лужа", то коробка долго не протянет. Так что проверяйте дренаж почаще- как показывает опыт, он забивается постоянно. ;-( И еще- предохранители вставлены в специальные гнезда с углублениями (это я про старые, обычные). Со временем в этом самом углублении образуется налет- вроде предохранитель на месте и контакт БУДТО БЫ надежный, на самом же деле в это время из-за переходного сопротивления нет никакого контакта. Зачистка помогает, но не полностью и не навсегда... А еще очень неудобно там что-то делать. Классика в этом отношении много лучше.

Олег Полажинец

Вопрос

Где-то после 7000 км пробега появился неприятный скрип в задней части автомобиля при движении по неровной дороге и на поворотах. Вытащил все из багажника, все перетряс, перещупал, но причины так и не нашел. По гарантии, как я и предполагал, ничего не сделали. Сказали, что проверили всю заднюю подвеску, неисправностей не обнаружили. Выдвинули предположение, что скрипит обшивка. На вопрос "и что с этим делать" последовал довольно оригинальный ответ: сделать погоромче музыку :))). Подскажите, пожалуйста, что там может скрипеть, очень уж раздражает этот скрип :(.

Ответ

У Самары может скрипеть задняя полка, а также её держатели. Если есть обивка багажника- нужно снять и попробовать проехаться без нее. В задней подвеске особо скрипеть нечему, а вот проверить крепление двери багажника не помешает.

Олег Полажинец

Вопрос

При покупки новой машины у меня стояли шины MATADOR MP8, вот два года прошло, как я на них катаюсь, зимой и летом. Где-то слышал что их лучше заменить. Напишите если не лень, надо менять или нет.

Ответ

Я тоже ездил на Matador MP8 ECONOMY, хорошие шины, малошумные, хорошо держат дорогу, не сильно изнашиваются. Менять их(как и любые другие) нужно в случае износа протектора (остаточная высота менее 1,6мм), а также при явных(угрожающих) повреждениях, т.е. вылез металлокорд, порезы и другие повреждения боковины. Усталостные трещины (мелки, в непосредственной близости к диску на боковине)- не очень хорошо, но если шины не очень старые(два года- не старые) и Вы ездите спокойно, то еще можно ездить. Что касается необходимости замены покрышек из-за того, что они летние, а Вы на них ездили круглый год- это вряд ли. Никакого вреда им от этого нет, хотя зимой лучше ездить на зимних (как вариант- всесезонных) покрышках.

Олег Полажинец

Ответы на ранее заданные вопросы

Мнение

Не покупайте термостат в стальном корпусе(магнитится) или дюралевом (внутри белого цвета). Это дешевые поделки. Надо брать только стандартный из латуни (желтоватый внутри).

Совет

А когда он стоит на машине, то можно немного корпус царапнуть (краска отлетает легко)- термостат должен быть золотисто-желтый.

Олег Полажинец

Вопрос

Добрый день!

Спасибо всем,кто откликнулся на мой вопрос.

Уважаемый Олег! Вам отдельное большое спасибо!А был ли у Вас опыт использования реметиллизантов? Я думал о применении РИМЕТа,но незнаю сколько его нужно добавлять,т.к. нестандартная ситуация убит один циллиндр,остальные в порядке.Ведь добавляется РИМЕТ в зависимости от пробега(износа) двигателя

Ответ

Да, я применял реметаллизанты- дважды заливал присадку STP "Oil treatment" для изношенных двигателей. Хотелось без хирургического вмешательства поднять компрессию и улучшить работу двигателя. Так вот, у меня сохранилась доля недоверия к присадкам, все-таки не стоит лить какую-то базарную "чудо-жидкость" в надежде получить вместо убитого движка "ракету-носитель". Вторая опасность присадки в том, что она может оказаться несовместимой с присадками масла, может разложить его и тогда жди беды- "с чем боролись, на то и напоролись"... К тому же присадки бывают разные- для старых двигателей (увеличение компрессии, снижение расхода масла и т.д.) и для новых двигателей (стабилизация и уменьшение износа). Применение "новых" присадок для "старых" двигателей нежелательно, возможны отрицательные последствия. И у меня однажды знакомый в старый двигатель Жигулей влил присадку, которая обещала очистку от нагара и стабилизацию износа. Так вот, она вымыла все отложения и нагар и после этого двигатель... застучал, резко упала компрессия, увеличилась дымность... Когда движок разобрали, то оказалось, что детали как новые, абсолютно чистые, но из-за увеличенных зазоров (видимо, раньше из-за нагара и отложений они были меньше) двигатель пришлось перебирать. И еще- не советую лить присадки в полусинтетические и синтетические масла- там присадок и так много, и если "свернется" полусинтетика, то движок умрет... ;-(

Но я, зная все это, все же рискнул, компрессия была 10,5-11, расход масла- 20-30 гр/100 км, иногда меньше. Так вот, после применения присадок(масло- минеральное, сначала красный Shell Helix, потом Esso) компрессия увеличилась до 12,1-12,6(!), двигатель стал работать немного тише, вернее, изменился звук, он стал чище, "восьмерочнее". Расход масла снизился, в последнее время вообще ничего не доливаю, что меня очень радует. Фактически, сейчас мой двигатель не оставляет желать лучшего, хотя пробег- 151 378км, так что личный опыт применения присадок положительный, не знаю, повезло мне или это закономерно. И еще- у меня "слезился" поддон, после присадки где-то пол-года было сухо, потом снова течь возобновилась. До применения присадок в первые минуты после запуска холодный двигатель у меня иногда немного дымил- видимо, вследствие износа направляющих втулок клапанов(родные еще) и маслосьемных колец- сейчас это явление не наблюдается, т.е. выхлоп бесцветный. Но положительный эффект я начал замечать не сразу, тысяч 5 ничего не было, а потом возросла компрессия.

Аргументы применения присадок- они используются и на Западе, там привыкли считать деньги, а также в авиации и двигателях речных судов. Но присадку нужно подбирать с умом, и если уж и лить, то что-то качественное. Хорошие отзывы про молибденовые присадки (в частности, Ликви Моли), я лично доволен STP. РиМЕТ я пока не пробовал, хотя весной при замене масла залью. Как Вам лить РиМЕТ? А очень просто- один флакончик. Думаю, "убитый" цилиндр залечится (должен уменьшиться расход масла на угар), а остальным большой беды не будет, поскольку двигатель не новый, а Римет снимает поверхностную усталость металла и допускается к применению после 50 000км.

Не думайте, что я призываю Вас лить присадки- это личное дело каждого. Мне они помогли, доверяю я пока и РИМЕТу- опыт покажет правомерность доверия к этой присадке. Но то, что с помощью присадки можно поднять компрессию и уменьшить расход масла- это факт, хотя у меня двигатель особо убитым не был. И то, что присадки полезны в принципе- это доказано наукой. В любом современном масле их полно. Другое дело, что нужно учитывать совместимость (несовместимость) присадки и масла...

Противники присадки- лейте полусинтетическое масло Ликви Моли с "интегрированной" молибденовой присадкой- безопасно в любом случае! ;-)

Олег Полажинец

Ответы на ранее заданные вопросы

Вопрос

Пришлось ехать на подсосе - 2000-2500 оборотов холостых. Проехав километров 20, решил отключить подсос - все стало нормально. Подскажите, плиз, что было и как не допустить повторения. Машина 21033 1981гв 99000 км.

Ответ

Двигатель не "держит холостые" по многим причинам. Это как и забитый карбюратор, так и неисправности системы ЭПХХ. Если есть система ЭПХХ, то может быть забит клапан холостого хода. И такое иногда бывает при околонулевых температурах, вследствие обмерзания карба. Хотя весьма вероятне забитый карб, который "самопрочистился" работой на подсосе, т.е. увеличенных против нормы холостых оборотах.

Олег Полажинец

Вопрос

В августе 1998г. купил аккумулятор BAREN - 55Ah, первый год проблем не было. На втором году появилась проблема зимой: плотность в аккумуляторе нормальная, а крутит слабо. Заношу в тепло отогреваю (без подзарядки) крутит нормально. Летом проблем нет. Пошел третий год, с началом холодов опять те-же проблемы. Может кто знает почему холодный аккумулятор, при нормальной плотности, не выдает нормальный стартовый ток.

Ответ

Потому что плотность- это не всегда показатель "потенции" батареи. Плотность лишь указывает на заряженность батареи, а не на величину стартерного тока. Скажем, разные аккумуляторы при одинаковых плотности и емкости отдают совершенно разный стартерный ток. Что может быть у Вас? Да просто аккумлятор или неудачный попался, или уже старый (хотя если через год начались проблемы при хорошей плотности, то назвать его удачным трудно). Попробуйте поменять в нем электролит, хотя... Кстати, все аккумуляторы в "промороженном" состоянии отдают меньший стартнерый ток, чем "прогретые". Просто для многих это не так заметно, поскольку даже на пониженной по сравнению с летом величине стартерного тока машина заводится. Мораль: если очень холодно, а машина заводится не с пол-оборота, носите аккум в тепло! ;)

Олег

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

И еще вопрос: сейчас наступили холода, у нас сегодня снег уже идет. Насколько утром надо прогревать двигатель перед поездкой? Я жду когда стрелка пододвинется на отметку "50" и потом еду, но с трудом. И мне машину жалко становится. Может ей это вредно? Мне кто-то говорил, что двигатель должен нагреться до рабочей температуры - 80 градусов. И потом только можно ехать. А так нахолодную гробишь двигатель и увеличенный расход бензина. Что скажете?

Ответ

Живо предание и верится охотно, я вижу ;-) Это насчет подсоса. Современный двигатель, оснащенный сложным и "хитрым" карбюратором типа Солекс не должен прогреваться до рабочей температуры на месте!!! Это ему вредно. Я делаю так: завожу, вытаскиваю подсос так, чтобы обороты вращения коленвала составляли порядка 2500-2800 оборотов, жду секунд 30-40 (пока закрою ворота и гараж), после чего спокойно уезжаю(при этом можно подождать еще чуть-чуть, когда двигатель будет хорошо реагировать на газ при вытянутом подсосе, в первые секунды иногда чихает). Еду на подсосе, постепенно убирая его так, чтобы сохранять 2500 оборотов и чувствую, как машина становится все резвее. Когда без подсоса она держит ровные холостые (1000-1050 оборотов без вибраций), убираю подсос полностью, хотя при этом некоторое время она остается вялой(относительно поргретой до рабочей температуры). А прогревать на месте- пустая трата времени и бензина, это не нужно. Двигатель гораздо быстрее нагреется в движении и это ему полезнее, только не стоит на холодном развивать большие обороты и резко ускоряться. И еще пример: ехать мне до института минут 7-8, максимум 10. Пока доезжаю в холодное время года (не ниже 0) двигатель иногда даже не прогревается полностью (туда-обратно еду на слегка вытянутом подсосе). Так что, ждать на месте 10-15 минут, пока он прогреется? Тратить зря бензин и время? Нет, конечно. Ехать. На подсосе.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос от Алены из Алматы 10.11.2000

У меня вот такая задача: поставили мне новый карбюратор, настроили, все нормально. Но через неделю обороты, как чувствую, низкие, добавили мне. Прошло еще месяца полтора, опять обороты, как мне кажется уменьшились. То есть когда двигатель нагрелся примерно на 90% - выключаю подсос полностью и стрелка экономайзера встает в полшестого, двигатель угрожающе колдобит слегка, вот-вот заглохнет, но не глохнет. Почему меняются обороты? Создана ли вся эта система чтобы ее постоянно регулировать?

И еще вопрос: сейчас наступили холода, у нас сегодня снег уже идет. Насколько утром надо прогревать двигатель перед поездкой? Я жду когда стрелка пододвинется на отметку "50" и потом еду, но с трудом. И мне машину жалко становится. Может ей это вредно? Мне кто-то говорил, что двигатель должен нагреться до рабочей температуры - 80 градусов. И потом только можно ехать. А так нахолодную гробишь двигатель и увеличенный расход бензина. Что скажете?

Ответ

Уважаемая Алена. По поводу карбюратора - сразу хочу сказать, что постоянная его регулировка - занятие не из полезных. Низкие холостые иметь чревато не только разрядкой АКБ в городском цикле, но и ухудшением условий смазки вследствие понижения его давления, что ведет понятно к чему :( .Обороты могут меняться по многим причинам. Возможно винт регулировки вращается слишком легко (особенно, если карбюратор новый) и от вибрации заворачивается, от чего и понижаются холостые. В этом случае советую заткнуть его куском пористой резины. Менее вероятна причина засора системы холостого хода. Если у вас нет фильтра тонкой очистки топлива (его иногда забывают поставить при замене карбюратора), то искренне советую вам его установить (стоит 10р). Наше "топливо" нужно фильтровать ;-)

Что касается прогрева, то это дело хозяина. В идеале двигатель должен быть полностью прогрет (70-90). Настоятельно не рекомендую ездить на подсосе (увеличивается количество жидкой фракции топлива, что при большой нагрузке приводит к ухудшению условий смазки в цилинрах) - использование подсоса желательно только без нагрузки. Однако, если двигатель прогрет хотябы до 60", то ехать в принципе можно не боясь угробить движок.

Сергей из Калуги.

Ответ на ранее заданный вопрос

Александру В. Шабурову (Вопрос от 10.11.2000)

Ответ

Нет времени писать коротко - пишу длинно :-) Если шины (независимо от их шипованности) по типоразмеру соответствуют указанным в паспорте и при этом цепляют колесные арки, значит у вас что то не то с регулировкой. Обычно это происходит при деформации задней поперечной балки (если это задние колеса) или при неправильной регулировке угла продольного наклона оси поворота передней подвески (если это передние колеса). Так же это может быть обусловлено деформацией элементов крепления передних стоек (растяжки или рычага (RTFM :-) ). Исправить можно самому, но если нет опыта регулировки углов установки колес, то лучше обратиться к профессионалам или на СТО ;-) там вам сделают... все по электронным приборам. Сразу хочу предостеречь: у меня Самара 91г. На СТО пытался выставить сход.развал - сказали, что не выйдет. За 9 лет рычаги "ушли" так, что регулировке не поддаются. Пришлось поработать кувалдой :( И вообще, если есть желание, советую "поднять" подвеску с помощью проставок.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос:

И еще вопрос: сейчас наступили холода, у нас сегодня снег уже идет. Насколько утром надо прогревать двигатель перед поездкой? Я жду когда стрелка пододвинется на отметку "50" и потом еду, но с трудом. И мне машину жалко становится. Может ей это вредно? Мне кто-то говорил, что двигатель должен нагреться до рабочей температуры - 80 градусов. И потом только можно ехать. А так нахолодную гробишь двигатель и увеличенный расход бензина. Что скажете?

Ответ:

Недавно в журнале "За рулем" проводили исследования на предмет именно износа двигателя в зависимости от того, прогревают машину или нет. Они установили, что никакой разницы в износе нет. Другое дело, что действительно больше расходуется бензин и поджирается масло.

Владимир Лагутин

Дополнение в ответ

В догонку к своему ответу про МК хочу сказать, что егодня я понял его пользу. Заехал на яму менять глушитель и увидел, что из трубки обратного слива в бензобак капает бензин, хорошо так капает. Вот они те три лишних литра, показанные МК за последние 3 заправки. Если бы был более внимательным к его показаниям давно бы исправил, а так могли бы быть большие неприятности!

Владимир Лагутин

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

ВАЗ-21102,инжектор,2000 г.,13000 км. При попытке завести двигатель в последнее время, иногда он заводится и через несколько секунд глохнет.

Ответ

Убедился на собственном опыте и затем слышал на двух СТО что в начале 2000 года на ВАЗ была бракованная партия модулей зажигания. У меня проблемы начались через месяц - машинка дергалась и периодически не заводилась. По гарантии заменили без проблем, однако далеко от города отъезжать не советовали.

Дима (dima_and@mail.ru)

Ответ на ранее заданный вопрос

Используемое предыдущим владельцем масло - полусинтетика MANNOL 10W40. О маслах данного производителя в Инете информация скорее отрицательная, чем положительная. Будет ли оправдан переход на минеральные масла марки LUKOIL типа СУПЕР (разумеется, с промывкой двигателя)???

Или продолжать использовать MANNOL???

Предполагается эксплуатировать авто в зимних условиях славного города Питера....

Ответ

Ну, во-первых, полусинтетическое масло лучше минерального, это факт, особенно в тяжелых условиях (высокие обороты, зима и т.д.). Думаю, если двигатель на этом масле "хорошо себя чувствует"(динамика, шумность, расход масла, дымность), то можно ездить и дальше- на всяк мудреца довольно простоты, и сколько людей, столько и мнений. Думаю, переходить с полусинтетики на минеральное не стоит, все-таки оно лучше. С другой стороны, для двигателя Самары достаточно и минералки, только хорошей. Варианты- красный Shell Helix в качестве "минералки" и Ликви Моли с молибденом- полусинтетика. Это 100% хорошие масла для двигателя Самары. Если нет расхода масла, двигатель с небольших пробегом ( у Вас пока такой), то полусинтетика целесообразна. Особенно, если ездить зимой.

Олег Полажиннец

Новые вопросы

Вопрос

Добрый день!

Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос.

Очередной вопрос

Сейчас у нас рекламируют добавки к маслам - ХАДО-технология. На сайте расписано все красиво. Кто нибудь применял эти добавки? Дают они что-нибудь?

С уважением, Юра sye@mailru.com

Вопрос

Добрый день. У меня такой вопрос: кто может поделиться полной методикой установки задних деревянных полок на 2109 и 21099?

Интересует именно полная методика, от А до Я. Точно не помню, У Олега Полажинца есть подобный опыт или нет, но к нему отдельная просьба откликнуться :).

И еще. ВАЗ 21099-04. Когда похолодало при пуске движка и прогреве стал хагораться индикатор недостаточноного давления охлаждающей жидкости. Визуальо все в норме. После прогрева тоже. Что это?

Best regards, Andrei ied@ied.dn.ua

Вопросы

Добрый день!

Есть такие вопросы:

1) На 099 (97г.в.) в последнее время резко упал уровень тормозной жидкости в бачке (раньше уровень был на максимуме и совершенно не менялся) и при

торможении подолгу горит лампочка стоп. Что это может быть?

2) В последнее время перидически из печки идет запах, напоминающий запах спирта. Особенно усиливается при включенной печке. Иногда запаха нет совсем.

Уровень тосола в бачке визуально не уменьшается. Что это может быть?

Стас.

Вопрос

Имеется 2109.

Проблема. Постепенно появился какой-то шум и , кажется, в коробке. Такое ощущение, что там что-то крутится и периодически задевает за что-то, то есть в какой-то момент круга. ( вот-так: вжик-вжик-вжик), а потом исчезает. Что это я еще не понял. буду признателен за любую помощь.

Akhayan akhayan@mail.ru ICQ: 23380213

Вопрос

Кто-нибудь имеет информацию от тепловых аккумуляторов (отечеств.) - первые разработки появились года 3 назад и больше ни слуху- не духу. Если есть инфо о ценах, местах продаже, установки....поделитесь....а также неплохо было бы услышать отзывы, если кто-то уже этим пользуется!!!

И не путайте плиз с отопителями типа Вебасто....дороговато...

Спасибо.

Алексей. emptiness@mtu-net.ru

Вопрос.

При выходе из автомобиля (ВАЗ 21083), а именно в момент, когда я закрываю дверь, меня постоянно бьет током. Причем иногда бывает очень неприятно. Дошло до того, что я уже по привычке поднося руку к машине жду разряда. Не понимаю как я до сих пор не взорвался (загорелся) при заправке бензина. Кстати резиновый хвост для снятия статического электричества присутствует.

Еще вопрос.

У кого-то проблемы с двигателем при нажатии на педаль газа (провалы), а у меня все наоборот. Двигатель (карбюраторный) мгновенно набирает обороты и не важно холодный он или горячий, резко была нажата педаль или плавно. Но вот при отпускании педали газа обороты падают до 400 об/мин и если движок не заглох (очень часто) то нужно некоторое время, чтобы они поднялись до ХХ 900 об/мин после чего обороты стабильны.

А может все это нормально и так и должно быть ???

Alexandr kalyukin@mail.ru

Такой вопрос.

У меня ВАЗ 21083 (1996 г.в.). Задавал три, или четыре рассылки назад вопрос о падении мощности магнитолы при увеличении громкости. Новый вопрос. Сделал следующее, протянул плюсовой провод напрямую от аккуммулятора к магнитоле сечения 5 мм. Произошло следующее, через два дня открываю капот вижу: вся оплетка провода практически опалилась, еще бы чуть чуть начало бы замыкать на кузов. В чем проблема так и не могу понять. Может дело в магнитоле (сдохла какая-либо емкость, все таки магнитоле уже 7 лет).

С наилучшими пожеланиями, SNAKE xam-sa@newmail.ru

Мнения

Мнение

К вопросу о колесах- сегодня видел ВАЗ 21013, совсем обычный с виду, такой же в движении, но колеса... оригинальные немецкие легкосплавные диски на низкопрофильных шинах. Размерность: 195/50 R15... Зачем копейке такие колеса? Честно говоря, выглядели они немного смешно, будто бы бомж или простой работяга одел специальные баскетбольные кроссовки Nike чемпиона мира... ;-) И какой расход топлива, динамика, и ходимость узлов подвески? Хороший вопрос.

Олег Полажинец

Мнение

Здравствуйте!

Кто-то из читателей спросил о масле для движка (речь шла о марках Манол и Лукойл). На своей 2107 я как раз и то и другое попробовал (в "минеральном" варианте - синтетику не хочу лить в движок, который проектировался под минералку). Так вот: "Манол" 10w40 - более густой, по сравнению с "Лукойлом" 10w30, поэтому зимой последний мне больше понравился. Летом новый Манол хорошо держал высокую температуру, но тысячи через 1,5-2 это качество исчезло (видимо присадки быстро сдохли). В целом марка Лукойл мне больше понравилась.

Вообще, тему: "масло для движка" считаю очень интересной (думаю, что масло, без преувеличения, действительно одна из "главных деталей" двигателя), и с удовольствием прочту о чужом опыте! Надеюсь в такой камерной рассылке никому не придёт в голову что-то рекламировать из утилитарных соображений!

Успехов!

Михаил

Мнение

Небольшой совет владельцам переднеприводных автомобилей- не трогайтесь резко при вывернутых колесах! Знакомый на Audi 80 B4 при вывернутых до упора колесах "газанул" от души- в итоге вышел из строя ШРУС(попал баксов на 150-200). И хотя у Самары крутящий момент не такой разгромный, но все-таки не стоит резко ускоряться при вывернутых колесах, да и просто нежелательно трогаться при вывернутых до упора колесах- ШРУС испытывает значительные нагрузки, что вряд ли положительно сказывается на долговечности.

Олег Полажинец

Попробуй поменять заднюю полку на деревянную. Я предполагаю, что может скрипеть полка. Полку можно заказать в любой конторе, занимающейся установкой музыки в АВТО. Возможно это пластмасса. Но что с ней делать - тебе тоже там скажут. Затраты должны быть незначительными !

Полку желательно не из дерева, поскольку у него весьма нестабильные характеристики, а из многослойной клеенной фанеры (материал- "тополь-бук"). Такая полка к тому же обладает весьма неплохими резонансными характеристиками, но требует технологии по выклейке фанеры, в домашних условиях сделать весьма сложно. К тому же чертеж должен выполнить инженер, поскольку полка- не банальный прямоугольник, как полагают многие, на ней должны быть специальные пропилы на короткой стороне, иначе из-за увеличенной толщины полка будет сильно выступать вверх, что неэстетично (потому что желательно делать не менее 20 мм, если хотите врезать динамики и получить ЗВУК, я сделал все 30мм). Кстати, всю полку делать "деревянной" не нужно, достаточно лишь неподвижную часть, куда врезаются динамики. Потом нужно еще сделать специальную фаску на длинной стороне для того, чтобы подвижная часть при открытии не упиралась в неподвижную. Отверстия для динамиков сделаны ленточной пилой, а не электролобзиком- опять-таки технология... Далее- окраска двумя слоями черной краски и лакировка. В общем, получилось все просто замечательно, но благодаря тому, что сделано на профессиональном оборудовании и такими же профессионалами своего дела. Сколько это стоило? Самое интересное, что копейки. Но- благодаря связам ;-) А вот "любая контора, занимающаяся установкой музыки в АВТО" за такую работу запросила больше $50, что меня никак не устраивало. Выглядит такая полка просто замечательно, звучит так же, что легко объясняется профессиональным подходом к делу... Но, поскольку вес такой полки немалый (особенно с динамиками!), то крепить её на штатные боковые пластмассовые угольники нельзя- иначе они сильно прогнутся, будут скрипеть и т.д. При помощи специальных проставок вся конструкция опирается на верхнюю часть задней колесной ниши (в зоне крепления верхней гайки амортизатора). Проставки составные, из дерева и амортизирующей резины, высота подбирается по месту. При этом снаружи кажется, что полка опирается, как в штатном варианте.

Олег Полажинец

Мнение

Здравствуйте

Алекс, я же вас предупреждал, что мне тоже всё равно поставили вы себе сигнализацию или нет. Никто ничего вам не запрещает, Бог вам в помощь, флаг вам в руки, барабан на шею и ведро пионерских значков вперёд и с песней. Давайте прекратим все эти споры, каждый пусть останется при своём мнении, а действительность останется действительностью. Надёжность сигнализаций не повысится от наших споров. А вы, Алекс, опять назвали мои слова пустыми, ну что ж, что с вас взять, раз такой вы некультурный. Хороших вам сигнализаций!

Шины и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ составляющие части машины (сигнализация - необязательна) обсуждать в рассылке, я думаю, нужно

По поводу сигнализаций на этом всё

Ответ насчёт мнения Павла из Тольятти

Павел, восьмёрка не зря считается наилучшим отечественным авто, хорошо подходящим для автогонок, по жёсткости кузова она намного превосходит десятку (поэтому спортсмены взяли не девятку). Не уверен, что с появлением на свет десятки можно смело говорить о том, что восьмёрка отжила своё. Поколдовав над двигателем и коробкой, заменив подвеску (необязательное действие) можно сделать из машины такой аппарат! При рабочем обьёме двигателя 1600 куб. см. он выдаёт что-то около 210-217 лошадиных сил (это наивысший вариант форсирования, о котором я слышал). Правда, двигателя хватает километров на 200, т.к. при 8000-9000 оборотах в минуту изнашивается он очень сильно. Но подумайте, что будет, если форсировать его примерно так до 150-170 л.с. Его будет хватать, думаю, тысяч может на 30-50, при этом она будет ездить и разгоняться гораздо быстрее вашего же NISSAN Sunny GTI. Мощность двигателя не так сильно зависит на разгон машины, многое зависит от страны производителя (Япония - не лидер в автопромышленности), и индивидуальных черт авто. Так что вас на вашем НИССАНЕ можно и на подготовленной восьмёрке оставить на светофоре, не сомневайтесь. Машина моего отца (VW) тоже не из дешёвых, как вы говорите, крутая иномарка, но двигатель у неё обладает мощностью всего в 60 лошадиных сил, при этом динамика очень даже неслабая при полной массе машины 2.5 тонны!

Счастливо. Денис

Мнение

Алена из Алматы.

По моему опыту мне кажется, что 90% людей думают, что машины нужно греть, причем "до упора", до рабочей температуры. Я из тех немногих (как думаю), кто никогда не грел, не греет и не собирается греть свои машины (имеется в виду, на месте).

Лет 15 назад один хороший человек, профессиональный автогонщик, сказал мне в задушевном разговоре: "Если любишь машину, грей ее только в движении! Поверь, я знаю движки лучше, чем все эти чайники на "Москвичах", и греть "Жигули" (речь тогда шла про "копейку") - это убивать ее, т.к. давления масла на холостых не хватает ни на что, кроме того как создать видимость, погасив лампочку; давление может быть только при движении. Поезжай сразу же, почувствуй ее, как женщину - и она откликнется так же, и нагреется намного быстрее, чем если ты будешь стоять".

Я последовал его совету и весьма ему благодарен.Потом я, конечно, слышал еще много разных мнений. (Кстати, действительно, почему-то чаще всего именно владельцы "Москвичей" и "Волг" горячо рекомендуют в обязательном порядке греть движок :-)) (уж не знаю, связано ли это с тем, что они низкооборотистые, или нет).

Я завожу машину, и тут же поехал. Первое время еду в щадящем режиме, но - еду, а не стою. Ни сейчас ("десятка"), ни на прошлых машинах "с подсосами" ("копейка", "шестерка", "девятка"), я не знал, что такое "машина не едет на холодную", как некоторые говорят. Естественно, она не дернется до 100 км/ч за 10 секунд, но этого и не нужно требовать от холодного движка. А ехать спокойно любая машина, ПМСМ, может. Хотя вот один мой друг ("шоха") уверяет, что у него тоже "не едет", но я все время смеюсь над ним и хочу как-нибудь затестить, как же она может так вот "не ехать", тем более, что есть воздушная заслонка, которую можно хоть полностью вручную прикрыть, натянув тросик, и ехать на чистом почти бензине. Другой же мой друг, разделяющий мою точку зрения, говорит, что его "нивка" тоже не хотела ездить зимой без прогрева, но он ее "приучил" :-). Не знаю, правда или нет, но факт: их контора купила своим сотрудникам 3 года назад 10 одинаковых "Нив" в Самаре (номера идут подряд), так вот 9 шт уже после капремонта, первая делала вообще на 60 тыс., а он отъездил 250 тыс. без особо крупных траблов и ремонтов (без мелких "Нивы" вообще в принципе не ходят), и всем ехидно говорит "а не фиг мотор насиловать, стоя греть!" :-) Совпадение? Возможно.

Будучи в Германии месяц назад, пытал нескольких людей этим же вопросом. Но большинство его вообще не понимали. Во-первых, у них Правилами запрещено прогревать стоящие машины (на стоянках, улицах и т.д.). А во-вторых, все спрашивали "А зачем???", на что я ответить не смог. Ну, Бог с ними, с немцами, у них машины хорошие (кстати, в талончике Адама Опеля, прикладываемом к сервисной книжке, и благодарящем за покупку машины, фраза "Греть только в движении" набрана курсиво, и раньше, чем просьба не хлопать дверями со всей силы :-) - правда, не знаю, это дань Правилам или здравому смыслу.).

Резюмируя: я своих детей буду учить любить машины и греть их только в движении :-)

Маленькое примечание: если морозы за 20С, то я "грею" машину "по-вашему", стоя, но - секунд 30, далее все то же. А про расход бензина: т.е. "грея" Вы не расходуете его??? Забавно. Уверяю Вас: расходуете, и немало.

С уважением, СФ (Сергей Федько)

Мнение

Здравствуйте ВСЕ !!!

Спасибо Всем, кто поддержал меня (Alexxx'a) и ответил на мои вопросы. Про Black Bug я спрашивал не в целях рекламы, а потому что ничего про него не слышал. Я, честно говоря, рад, что Участники рассылки не против обсуждать ВСЕ темы. Еще раз спасибо за ответы.

Удачи на дорогах !

Alexxx.

Мнение

Рассказал бы кто другой - не поверил бы, но человеку, от которого узнал историю - верю.

Автомобиль - девятка 99 год. Начались проблемы с аккумулятором - утром слабо крутит, на холостых - глохнет, сигналка орет когда не надо и т.д. Контрольная лампочка о том, что генератор неисправен - молчит!!! Первые подозрения - на сигналку. Съехала крыша - ведет себя как попало, за ночь батарею садит. Померили напряжения - все-таки неисправен генератор. И долго рыдали, когда в автосервисе узнали причину - на контрольной лампочке окислились контакты, а она стоит последовательно с обмоткой возбуждения и поэтому эту самую обмотку отключила!!! Я понимаю, что конструктор недоглядел, но когда индикатор (!!!) становится причиной неисправности!!!

Говорят, на новых девятках стоит электрооборудование от десятки. А диагностика простая - смотрите внимательно при тесте приборной панели.

Григорий Киселев, gvk123@mail.ru

Мнение и Ответ

Мнение

Покупать специальные поршни и менять их, я бы этого делать не стал, да и возможно таких поршней нет

Ответ и Мнение

Есть!!! Именно для 1,3 литрового двигателя. Но выемки небольшие (не как у 2105, много меньше, только углубления) и от беды полностью они не спасут, хотя, возможно, последствия будут не такими катастрофическими. Менять поршни только по этой причине не стоит- все-таки, почти внеплановый капремонт. Если же поршни нуждаются в замене, то можно поставить и такие, у меня у знакомого такие стоят уже года четыре, никаких проблем. Кстати, а у меня и на родных поршнях небольшие углубления

Олег Полажинец

Мнение

Вероятно, многие сталкивались с модными ныне "прозрачными" фарами, у которых поликарбонатный рассеиватель прозрачен, т.е. не имеет рисунка. Однако подобный "хрусталь" для Самары не предлагается, а жаль... ;-) Но если кто-то очень хочет, то можно путем небольших переделок создать иллюзию "хайтека" на Самаре. Правда, ГИБДД к этому вряд ли отнесется благосклонно, поскольку подобная переделка не совсем законна с точки зрения ПДД. В чем её суть? Из штатной фары удаляется оптический элемент, лампа и стекло-рассеиватель. Потом внутрь устанавливается прямоугольная фара от ВАЗ 1111 "Ока" в сборе и регулируется луч, как на Самаре (ну чтобы вверх не светили, и т.д.). Если она не влезет, то придется проделать некоторые хирургические работы, и как-то её закрепить, а также обеспечить герметичность такой "фары" в задней части. Вместо штатного стекла придется изготовить прозрачное стекло, только не "оконное", а от автомобильного стекла (бокового?). Переделка весьма экстремальна и рискована, не спорю. Но, может кто-то попробует? ;-)

Олег Полажинец

АВТОСИТИ
admin@autocitychannel.com