Глобальный поиск по сайту АВТОСИТИ

С помощью данной формы, вы сможете провести поиск необходимых документов и статей по более 5 000 документам автомобильно сервера АВТОСИТИ. Тысячи статей, фотографий, технических данных и многое другое.

Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск N71 от 27 ноября 2000 года

Ягуарчик

Мне посчастливилось быть среди тех, кто первым в мире увидел «живой» полноприводной!!! Jaguar X-Type («икс-тайп»).

Аккумуляторная тема

На вопросы, касающиеся аккумуляторных проблем, продолжает отвечать начальник технологического управления научно-производственной корпорации «Иста» Скосарь Юрий Иванович.

Все, что вы хотели знать о зимних шинах на рынке

Средний покупатель зимней резины чувствует себя на рынке полным идиотом. Он даже не может отличить по виду зимнюю резину от летней и «всесезонки». И почему-то уверен, что импортная резина всегда дороже российской.

Опимум для народа или как мы покупали ВАЗ-21093

Пятнадцать конвейерных лет за спиной у машин этого семейства. Ныне “самары” покупают степенный дачник и разворотливый коммерсант, мастер-жестянщик и армейский офицер… В эту компанию затесались и мы.

С уважением, ведущий рассылки, Сергей
Все вопросы и ответы присылайте на этот адрес: admin@autocitychannel.com

Виталий. ekotech@iname.com

Ответ:

А зазор в контакте выставлен? Из за этого может и не заводится. Как-то сам на своем горьком опыте убедился, когда в полевых условиях заменив контакт установил зазор "на глаз". Зазор в контакте прерывателя нужно выставлять точно по щупу. Величина зазора влияет на время момента искрообразования. Величину зазора можно посмотреть в любой книжке по ВАЗам. Насколько я помню - 0,40 мм.

Удачи! Волков Алексей (21011)

Мнения

Мнение

Хотел бы высказаться насчет газобаллонного оборудования. Во-первых скажу сразу, что газ не намного опасней бензина - это домыслы тех, кто никогда не сталкивался с газом или что-то там кто-то сказал, типа знакомая. Если соблюдать все требования безопасности при работе с газом, то никогда никаких происшествий не случиться. А кстати, кто не знает, то при работе с бензином также необходимо соблюдать повышенную осторожность. Во-вторых, некоторые говорят, что газ опасен для здоровья. А видно бензин совершенно безвреден?

Так вот запах газа ощущается при содержании его 0.5% в объеме, а легкое головокружение у человека возникает только при двухминутном вдыхании с 10% содержанием газа. Что не скажешь о бензине - у него очень слабый запах, а головокружение может возникнуть уже при 2-3% содержании паров бензина.

Основные достоинства: невысокая стоимость газа(в 2 раза дешевле бензина), увеличение ресурса в 1.5 раза за счет улучшения смазывания цилиндро-поршневой группы (не смывает масляную пленку со стенок цилиндра), высокое октановое число 95-110 ед, что исключает детонацию, и плюс низкая токсичность выхлопных газов.

Недостатки: 5-7% потери мощности, затрудненный пуск зимой, и баллон занимает некоторое пространство в багажнике. Сам лично уже 5 лет эксплуатирую ВАЗ-21051 на газу, и еще 5 лет эксплуатировал до меня прежний хозяин. Машина 1981 года рождения, 140 тыс. км без капремонта, "финка", 10 лет в России, газобаллонная аппаратура изготовлена и установлена в Питере. Недавно проверял компрессию - 11 во всех цилиндрах. Думаю этим все сказано!

Дмитрий, Питер.

Переднеприводные

Ответы на ранее заданные вопросы

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Какие жиклеры можно поставить в "карб", чтобы добиться хотя бы заводского (паспортного) расхода топлива (или еще меньшего расхода)?

Ответ

Насколько я понимаю, речь идет о карбюраторе ВАЗ 2108-1107010? Так вот, можно заменить карбюратор на аналогичный, но для двигателя 1,1л(21081), только его "днем с огнем".... А проще смонтировать жиклеры от 21081 в 2108, благо они отличаются весьма незначительно, воздушный жиклер главной дозирующей системы второй камеры- 135 вместо 125, топливный жиклер первой камеры (система холостого хода)- 40 вместо 42. Все остальное, вплоть до подачи топлива в ускорительном насосе- идентично. Так что думаю, проще отрегулировать/заменить все детали, в т.ч. и карб на штатные, и после этого судить о расходе топлива. Можно и уровень в камере выставить не 2мм, а 4-5, по идее, расход должен снизиться (динамика тоже). Нормально, когда Самара в городе при аккуратном темпе езды расходует около 7-8 литров, по трассе до 100км/ч еще меньше. Зимой расход увеличивается на литр-полтора. И, кстати, у Вас что, неродные жиклеры? Тогда нужно приобрести ремкомплект и сделать все, как было. Хотя, думаю, вряд ли можно заставить Самару расходовать маньше 7 литров и оставаться при этом "живой". Это должны понимать все. А больше 9 литров, это вряд ли нормально.

P.S. Большой перерасход может быть тогда, когда на карб 2108 смонтирован жиклер в клапан ЭПХХ от 21083. Машинка кушает порядка 12 литров, смесь переобогащается до ужаса, свечи коптит, вплоть до черного дыма... И ничего нельзя было сделать, пока не поставили "родной" жиклер.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Как в гаражных условиях отрегулировать "КАРБ"?

Ответ

ПО книжке.... ;-) То есть для начала нужно, во-первых, обладать элементарными техническими знаниями и представлять принцип работы карбюратора в целом, а во-вторых, проштудировать соответственную литературу. И, конечно, чувствовать машину и делать все по чуть-чуть;) Скажем, разобрать аккуратно(сняьт верхнюю часть), продуть по одному жиклеру( в смысле не выкручивать сразу все, а так- открутил-продул-закрутил) выставить уровень в поплавковой камере (2-4мм), прочистить жиклер холостого хода, проконтролировать работу ускорительного насоса, герметичность игольчатого клапана и т.д. Поверьте, все это не так уже и сложно, особенно, если делать все это регулярно. Скажем, моя Самара пробегает 4-5 тысяч в год( с начала весны по конец осени). Каждые два-три месяца мы разбираем и продуваем карб, и не потому, что бензин плохой очень, или машина отказывается работать. Просто при этом мы все время обеспечиваем абсолютную исправность двигателя, и, как результат- ровные холостые, уверенный пуск в любых условиях, отсутствие провалов, отличная динамика и т.д. Если действовать аккуратно и грамотно (по методике, понимая суть проблемы, пользуясь здравым смыслом и индикатором качества смеси), то карбюратор будет настроен просто отлично. А ездить год и не лазить в карб- это "гнилые понты", прошу простить за слэнг, но точнее и не скажешь. Поговорка "не мешай машине работать" тоже хороша, однако... карб требует ухода, причем ухода квалифицированного и регулярного. Особенно такой "душевнобольной", как Солекс "made by ДААЗ"...

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Как самому найти наилучший угол опережения зажигания?

Ответ

И с помощью стробоскопа, и опытным путем, если,конечно, опыт позволяет... Когда машина отрегулирована хорошо, то зажигание можно регулировать не только стробоскопом, но и "по езде"- т.е. установить распределитель в какое-то положение и дальше "слушать" машину. Если разгон быстрый, без провалов, двигатель легко запускается, ровно и устойчиво работает на холостых, не греется, не коптит свечи, не детонирует- зажигание в норме. Если же горячий плохо запускается, греется, неохотно раскручивается, плохо работает на холостых, свечи черные- позднее. При раннем детонирует, шумный, греется и т.д. Хотя лучше всего пользоваться и "методом проб и ошибок", и объективным методом- стробоскопом. Но если бензин хороший, то уместно наиболее возможное ранне зажигание (согласно техописанию)

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Целесообразно покупать натяжной подшипник фирмы SKF? Сколько он <отходит>, оправдает ли затраты?

Ответ

Если он фирменный, то оправдает, поскольку в случае заклинивания или плохого вращения подшипника Вы "попадаете" на внеплановый ремонт двигателя, а то и на замену. На этом деле экономить не стоит. Хотя мой родной, 1987г, чувствует себя отлично после 151 520км. однако не зря у многих иномарок ролик рекомендуют менять при замене ремня... Так что затраты себя оправдают хотя бы тем, что двигатель не выйдет из строя по причине заклинишвего ролика. "Обыдна, понымаиш..." ;-)

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Доставать звон при ускорении на 3 и 4 передачах. Причём это звон такой же как и когда резко жмёшь на педаль газа на 4 на 50-60 км/ч.

Ответ

Звон- это детонация, что ли? Детонировать он может из-за слишком раннего зажигания, неверной работе центробежного регулятора распределителя и переобеднённой смеси. Либо низковато окатновое число бензина(!)... При бедной смеси двигатель не только звенит, но и плохо развивает максимальную мощность. Свечи при этом светлые и т.д.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

При запуске двигателя на машине, простоявшей несколько дней, наблюдаю следующее явление:

1. Двигатель "схватывает", заводится, набирает обороты и... плавно глохнет.

2. Со второго раза заводится и работает далее как положено. Бензин перед первым пуском подкачиваю.

Это - пусковое что-ли не отрегулировано?

Заранее признателен.

Станислав

Ответ

Возможно, что и пусковое, хотя для вынесения вердикта необходимо бы все-таки проверить карб в целом, состав смеси, уровень в поплавковой камере, продуть жиклеры и т.д. После этого можно регулировать пусковое. На Солексе при полностью закрытой воздушной заслонке нажмите на шток пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка должны открываться на 3+-0,2мм. Хотя, думаю, не стоит слишком по этому поводу переживать- ну заглохла она, и что? Если Вы не уверены, что все системы исправны и отрегулированы на все 100(вспомните, когда последний раз Вы регулировали карб, меняли свечи и т.д.), то ничего криминального в этом нет. К тому более важно, чтобы двигатель нормально работал в прогретом состоянии, а не после первых минут запуска. Хотя, возможно, в первые минуты из-за некоторых неисправностей карба смесь значительно отличается от нормальной, да и бензин холодный, и все остальное...

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

На нашей стоянке заметил, следующее: у многих проверяющих щупом масло масло было похоже на тающую сосульку или прозрачную резину, как кому угодно, но на нормальное масло это похоже не было. На вопрос какое масло заливали

Ответ

LUKOIL 5W-40. По идее этим маслом можно пользоваться при -35C.

К чему я это пишу? А к тому, чтобы предостеречь автовладельцев других городов от такой беды. Видимо на рынок попала большая партия поддельного масла данной марки. Заметил, что отличие упаковки в следующем: на настоящей упаковке есть прозрачная полоска, показывающая ск-ко масла в паке, на подделках такого не наблюдается.

Ответ

Прозрачная полоска есть на канистрах Lukoil объемом 5 литров, на четырехлитровых ее нет. На части фирменного масла горловина запечатана фольгой.

Best regards, spark spark@ezmail.ru

Ответ на ранее заданный вопрос

Ранее заданный вопрос:

Мой вопрос Полажинцу и другим любителям присадок. Лично сам никогда не использовал присадки и ни на одной своей машине не "заезжал" за 100 тыс. км. Может поэтому и не верю.....

Ответ:

А почему Вы ни на одной машине не наезжали больше 100 тыс.км.?

Если Вы (как некоторые из моих друзей) просто любите ездить на новой машине полгода-год, а потом продавать, то можете расслабиться - присадки Вам действительно ни к чему(лишняя трата денег, причем, если заранее знать, что машину скоро продавать, то даже масло можно лить самое дешевенькое - на 50-100 тысяч всяко машинки хватит, а на следующего владельца - наплевать).

Думаю, что по этой же причине в некоторых достаточно развитых странах (типа Японии) тоже нет "присадочной" культуры. Почему? Да потому , что машины у них одноразовые,изначально рассчитаные на 3-5лет эксплуатации, а потом в Россию или Китай (через свалку).

Страны типа Германии - где посередине, машины пока хорошие делают, но в последнее время (по своей идеологии о времени потребления) тоже приближающиеся к одноразовым японческим.

Теперь посмотрите, какие присадки наполняют полки магазинов?

В основном американские.

Потому, что нормальный американец хочет ездить (без кап.ремонта!!!) на своей машине 10-15 лет

(средний статистический возраст машины в США - 10 лет!) и чтобы при этом машина не уступала новой. Отсюда и двигатели средним объемом 5литров, отсюда и множество присадок, полиролей, других средств, действительно продляющих жизнь автомобиля. А американцы не дураки - ерунду покупать не будут и если фирма (к примеру Super-X) находится на рынке с 30-х годов, то это - не обман, тем более, что большинство американских фирм декларирует (и в США это работает, но к сожалению, не у нас) возврат, если средство не подействовало.

Средств же довольно много - даже по категориям.

Компрессию можно поднять несколькими способами:

Присадками реметаллизантами - Римет и ему подобные, подмешивают в масло мелкодисперсную взвесь сплава металлов (сплавы у всех разные, но в основном - серебро, цинк, медь), которые наносятся в местах трения и тем самым уменьшают зазоры - это для изношенных двигателей.

Плакирующие присадки (STP- лучший представитель) - почти то же самое, только наносятся не металлы, а тефлон, например (но не только) - для любых двигателей.

Есть присадки последнего поколения, воздействующие на саму поверхностную структуру металла:

ER ( ну есть еще российский Fenom) - полезен для двигателей любого износа, но если лить с новья, то срок ремонта можно очень сильно отодвинуть.

И есть простые, но очень сильно действующие, присадки-очистители. Действие состоит в очистке "залегших" колец. Для двигателей с большим пробегом (но плохим обслуживанием) эффект очень заметный.

А еще почитайте "За Рулем", в прошлом году (номер не помню) была статья о присадках - там результаты тестов. Результаты уже не помню, но отечественные присадки (в частности РИМЕТ) не на первых местах, но у нас все такое, опять же.

Всего наилучшего!

Виталий cros-w0rd@narod.ru

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

При торможении когда переключаюсь на нейтралку и отпускаю сцепление машина глохнет или в лучшем случае пытается заглохнуть. Сцепление отпускаю после того как рычаг КПП уже в нейтральном положении. Так было в начале лета примерно неделю, а сейчас это продолжается уже около месяца. Свечи менял, но не помогло.

Ответ

Помимо всех ранее указанных причин - это может быть индикатором выхода из строя вакуумного усилителя тормозов. Поэтому его тоже неплохо было бы проверить обычными способами:

1. Субъективно ответить себе "Не жесткая ли педаль тормоза при работающем двигателе?"

2. Нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе, а за тем завести машину - педаль тормоза должна мягко, но ощутимо провалиться сантиметров наверное на пять.

Михаил Кожевников

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Вопрос: движок 1500 карбюраторный с "Озоном". Зазор в ГРМ норма, трамблёр разобран. промыт , смазан и зазор в контактах установлен. Но продолжает доставать звон при ускорении на 3 и 4 передачах. Причём это звон такой же как и когда резко жмёшь на педаль газа на 4 на 50-60 км/ч. Только жму я плавно и стараюсь не выпускать стрелку экономайзера из зелёной зоны при ускорении. Есть 2 варианта, умерла компрессия или карбюратор. Компрессия умереть вроде бы не могла, пробег 36 тыс. А карбюратор, промыл продул, там тоже всё в норме. Когда делал СО-СН вроде бы всё было путём, только упали обороты холостого, я их винтом количества поднял и всё началось снова. То что карб брешет показывает и то что тут случайно я закрутил винт качеста, тоесть переобеднил смесь и она даже на 1 зазвенела. обогатил-перестало. Так вот у меня вопрос, что это может быть и как точно выставить СО-СН самому без газоанализатора?? Читал в книжке что можно по оборотам, но тахометр стрелочный и 50-100 оборотов не поймать. Помогите если кто знает.

Ответ

Есть в трамблере помимо зазоров на контактах еще 2 параметра:

1. Вакуумное опережение зажигания

2. Центрабежные кулачки опережения зажигания

Насчет вакуумного опережения не знаю, помоему оно не регулируется, а вот кулачки можно пофиксить. Достаточно открутить бегунок и подогнуть усики на креплениях пружинок, если есть страбоскоп - вобще замечательно, опережение зажигания можно видеть при увеличении оборотов двигателя (точно не знаю всегда на глаз определяю) но думаю тысяч до 3,5 зажигание должно опережаться градусов на 15, причем плавно. К сожалению не знаю точных параметров, но может это Вам все-таки поможет.

Eugen

Ответ на ранее заданные вопросы

Вопрос:

Обогреватель заднего стекла (наклеенные на стекло ниточки, которые при подаче напряжения нагреваются и оттаивают стекло) - очень удобная вещь. Возможна-ли установка такого обогревателя на стекло, можно ли это сделать без снятия стекла, и где можно приобрести такую полезную вещь?

Ответ:

Kirill, к сожалению ты не упомянул какая у тебя машина, но приведу следующий пример. Год назад была такая проблема у моего друга (21093), старая "сетка" обогревателя заднего стекла умерла и он пробовал её сначала восстановить специальным токопроводящим гелем (50-60руб.в магазе) - не помогло. Далее решил отшкрябать старую и наклеить новую, нашел в магазе только импортную "сетку" (300!!!!!руб.). И тут появилась в его голове светлая мысль: а сколько собственно стоит новое стекло, короче говоря он отдал 280-290рублей за стекло вместе с работой. И был счастлив до безумия!

Пишите письма: Ivanov@sberbank.spb.ru & Co!!!

P.S.Привет Юрке из Калуги! Питерский Сбер опять в рассылке!

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос Алены из Алматы по поводу прогрева двигателя

Ответ

У нас в Западной сибири зима уже давно, и все мои знакомые подходят к этому вопросу следующим образом: Когда на улице холодно, (-20 и ниже) то на непрогретом двигателе далеко не уедешь... С физической точки зрения это можно объяснить тем, что топливо не успевает в камере сгорания превращаться в однородную горючюю смесь, а следовательно и горит плохо, нестабильно. Поэтому после запуска стоит подождать пока стрелка температуры двигателя слегка перейдет 50 градусов, и можно ехать. А все разговоры по поводу расхода топлива и износа деталей двигателя - это от лукавого. В реальной жизни все обычно "слишком торопятся", чтобы обращать на это внимание ежедневно...

Regards Petrov S.G. zfjurn6@yahoo.com

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос.

При температуре воздуха, ниже 10 градусов тепла и высокой влажности, при запуске после длительной стоянки (10-15 часов), следующая проблема:

Запуск двигателя осуществляется нормально, т.е. стартер не более 5-7 секунд. Далее, плавный подъем оборотов до ~2000 (Подсос вытянут). Подсос потихоньку убираем, стабилизируя обороты на 1500-1600. При этом через 2-3 минуты, с момента запуска, обороты резко падают,двигатель глохнет. Запуск сразу ничего не дает -глохнет. Любуемся окружающим пейзажем минуты две. После чего, двигатель нормально пускается и дальнейшая работа нареканий не вызывает. Запуск после стоянок (1 -5 часов )- без проблем. При минусовой температуре (-5 .. -15 ) - с запуском никаких проблем. Замена свечей и в/вольтных проводов результатов не принесла.

Ответ

У меня все точно также. Как мне объяснили наши карбюраторщики, При выключении прогретого двигателя бензин продолжает кипеть и образуется пробка, которая затем остывает. У меня, при старте, двигатель работает нормально, но как только нажмешь на газ, двигатель либо глохнет, либо обороты падают резко, но потом выравниваются и никаких проблем более нет. Т. е., если верить карбюраторщикам, пробка пролетела, и можно ехать.

Приятного катания

Алексей, Алматы alexei.govorukhin@crystal.kz

Мнения

Мнение

Было МНЕНИЕ о масле

К чему я это пишу? А к тому, чтобы предостеречь автовладельцев других городов от такой беды. Видимо на рынок попала большая партия поддельного масла данной марки. Заметил, что отличие упаковки в следующем: на настоящей упаковке есть прозрачная полоска, показывающая ск-ко масла в паке, на подделках такого не наблюдается.

Ответ

Замечание Ваше очень полезно, но в данном случае не совсем верное касательно прозрачной мерной полоски. Я себе уже три года покупаю ЛУКОЙЛовскую полусинтетику. Этой осенью купил очередную канистру и тоже засомневался. Во-первых, был указан филиал ЛУКОЙЛа - БЕЛОЙЛ, во-вторых - отсутствовала мерная прозрачная полоска. Я позвонил в маркетинговую службу ЛУКОЙЛа (телефон публикуется в рекламе, канистра в мешке нарисована), чтобы прояснить ситуацию. Оказалось, что БЕЛОЙЛ действительно выпускает эту марку масла и у них на канистре нет мерной полоски, а вот на пермской канистре эта полоска есть! Эту информацию примерно минуту искали в своих документах. Поэтому мне надоело ждать, у меня зародились некоторые сомнения, что расскажут оперативно о всех тонкостях маркировки и отличия настоящего масла, и больше их ни о чем спрашивать не стал и распрощался.

"Левым" товаром заполнено много магазинов, поэтому было бы полезно, если бы подписчики информировали бы тонкостях отличия качественных материалов и запчастей.

С уважением, kgm.

Мнение

По поводу использования спойлера над задней дверью ВАЗ 08, 09...

У меня стоит означенный девайс последние два года. Сравнивали со знакомым (тоже девятка, но без оного) чем отличаются машины. Со спойлером - гораздо чище задняя часть. Потребность в омывателе и очистителе заднего стекла практически отпадает. А минусы??? Ну не Хаккинен я, и не Шумахер. Поэтому определить разницу в управлении машиной со спойлером и без него в городских условиях не могу. Скорости не те. Ди и имеют ли значение сотые доли секунды?

Regards Petrov S.G. zfjurn6@yahoo.com

Мнение

В последнем номере рассылки наткнулся на разговор про радиоустройства, выдающие в эфир информацию об автомобиле. Такие устройства появились в продаже ещё лет пять назадю. В состав комплекта входили системный блок, блок для батареек для резервного питания, антенна, приемное устройство. Производилось это чудо не где-то, а у нас. Называлось "СОВА". Стоимость около 150 000 руб в ценах 1995 года (по нашему 5$). Путем перерезания перемычек в системном блоке вводилась информация о номерном знаке и VIN автомобиля. Радиус до 1 километра (видимо был расчет на то, что на выезде из любого города стоит стационарный пост ГАИ. Если кому интересно, имею паспорт и само устройство.

С уважением, Алексей 21063.

Мнение

Хочу поведать о масле Лукойл-люкс 5W40, которое сейчас довольно активно продвигают на рынок. Во-первых, известно, что это - одна из наиболее фальсифицируемых марок и по моему мнению такие степени защиты как канистра, голограмма, одноразовая пробка и мерная полоса - не есть гарантия (слы

шали о долларах, которые по всем реквизитам соответствуют настоящим, но таковыми не являются?). Так вот - покупали это масло в разное время (в пределах года), все необходимые признаки были на лицо. Прежде чем заливать, отдавали на анализ (есть такой метод - инфракрасная спектроскопия, позволяющий оценить качественный и количественный состав) в лабораторию. В результате поняли, что масло вроде не "бодяжное", но соотношение компонентов в нем существенно отличается.

Выводы можно сделать разные: нестабильность техпроцесса, "хорошая" подделка, а может ТУ допускают некоторые отклонения кто их видел-то? Пользуясь случаем, хочу спросить: не знает ли кто какой синтетический компонент должны добавлять в это масло (по надписи на этикетке можно догадаться, что оно именно с синтетической добавкой, а не просто гидрокрекинговое)?

Желаю удачи при покупке масла

Станислав

Мнение

S-90 б/у стоят около $50 - выбирайте.

Магнитола - Sony XR4900, выходная мощьность - 4х40 (по паспорту) реально, при напряжении 14В выдаёт 37Вт на канал (каждый из 4-х). P.P.S. Всем, у кого стоит хорошая магнитола (с выходом не меньше 25Вт на канал) советую повторить эксперимент SNAKE - взять из дома хотя бы одну хорошую колонку и послушать её в машине.

Ответ мнение

Хм..... Предлагаемый вариант не совсем приемлем по некоторым моментам, я на них остановлюсь поподробнее, поскольку владельцы ВАЗов также интерисуются музыкой в машине не меньше остальных.

Начнем с того, что 4х40 и 35 Вт/канал, и 25Вт- это все, мягко говоря, развод. ;) Если говорить пор серьезные Ватты, не "кратковременную музыкальную", не THD, не "peak power", не RMS и прочие извращения при 10-15% искажений (Вы пробовали слушать ЭТО???), то окажется, что лукавые производители (не)слегка перегибают, указывая на лицевой панели 4х25, 4х35, 4х40 и 4х45 Вт! И это действительно так. Как показывают серьезные измерения (скажем, тесты Авторевю и СтереоВидео), современные магнитолы стандарта 1DIN начального класса (стоимостью 100-200 у.е.) развивают никак не больше 12-15 Вт/канал, в отдельных случаях до 18. Мощность их очень близка, что легко объясняется однотипными микросхемами, да и выше 12 Вт при этом уже начинаются неприемлемые для Hi-Fi искажения. Именно потому АС типа S-90 нельзя подключать к магнитоле без усилителя! Потому что это по меньшей мере безграмотно. В этом случае усилитель магнитолы будет находится в весьма неприглядном положении, т.е. все время перегружен, что негативно скажется на качестве звука. АС большой мощности подключаются к усилителю, причем в случае использования S-90 это должен быть усилитель РЕАЛЬНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ мощностью не менее 20-25 Вт. Или Вы думаете зря к S-90 в комплекте прилагался 12-килограммовый усилитель Радиотехника УКУ-020 стерео? Мощность его составляла 50 Вт (номинальная) и, уверяю Вас, это совсем другие Ватты.... А мощность выше 10-20 Вт требует, во-первых, больших размеров (в стандартный корпус "1DIN" такой УМ никак не влезет даже в случае использования косм. технологий), а во-вторых, РАДИАТОРЫ- вот что позволяет получить мощность. Взгляните на заднюю стенку аппарата "4х40"- там радиатор если и есть, то весьма небольшой, как раз Ватт на 10-15. И сравните с Радиотехникой...

Далее под сомнением целесообразность использования S-90 в машине. Во-первых, это стационарная АС, рассчитанная на использование и прослушивание в бытовых помещениях, и салон машины с его никчемно малым объемом в этом отношении вообще "в пролете". Во-вторых, установку S-90 можно рассматривать только в варианте "штатный" корпус, поскольку головки АС рассчитаны под него, и вытаскивать их из штатного резонатора- безграмотное аудиосвятотатство. Если же оставлять штатный корпус, то от багажника придется отказаться, (это если у Вас что-то типа 2104) и вообще отказаться от задних сидений, если Вы монтируете пару S-90 в салон Самары.... ;)

А использование S-90 оправдано только тогда, когда Вы при отсутствии больших денег до боли в ушах и диафрагме желаете удивить собственных соседей(по району) далекослышным гипербасом, а попутно убедиться, что Ваша машина неслабо бубнит, а Ваши мозги способны вскипеть от давления... ;-) То, что качественного звука при этом не будет- факт.

Но если уж и ставить S-90 ( на пару-тройку десятидюймовых сабов денег нет, а "концертный бас+работа на публику" нужен до ужаса), то можно. Только желательно поступать грамотно: выкинуть все из багажника, снять заднее сиденье и поставить АС в салон, после чего "повесить" их на внешний усилитель, использовав лишь предусилитель магнитолы. Внешний "мощник" можно купить за $200, но если денег нет, то можно переделать и "домашний", главное, чтоб схема имела рабочее напряжение Ватт 9-15, если будет 20-24, уже хуже. Переделки потребуются значительные, но они возможны, главное, чтоб усилитель развивал хотя бы Ватт 20-25 (Радиотехника второго класса, Вега первого и т.д.). И греметь будет наслабо, хотя это- безумие, поскольку для большинства достаточно КАЧЕСТВЕННОГО, а не ОШЕЛОМЛЯЮЩЕГО звука. Для этого нужно использовать автомобильную акустику, скажем, пару двухполосных 5-дюймовых мидбасов впереди, 6х9 сзади + 10-дюймовый активный саб. И звук будет качественный, а не просто "бум-бум-бум". Применение же S-90 в салоне автомобиля весьма нежелательно по указанным выше причинам. Но если ставите- то подумайте о усилителе мощности, поскольку "вешать" такие АС на встроенный "оконечник" магнитолы- это не совсем правильно....

P.S. Аккум и генератор в случае правильной установки S-90- в разряд "расходных материалов", подлежат замене при каждом ТО? ;-)))) Потому что усилителю для 50Вт выходной мощности нужно не менее 160-200Вт потребляемой мощности, и на стоянке такую музычку ну точно не послушаешь...

Олег Полажинец

Мнение

..."от чего панель? смотри ка! ВЫ ВИДЕЛИ??? да ты что!!!" Ощущаешь себя владельцем как минимум S500 :))).

Ответ на мнение

Вот только по уровню она даже до Фелиции не дотягивает, не говоря уже о Гольфике третьем... К сожалению, панель эта в 200 году выглядит довольно убого, особенно, если сравнивать с иномарками. И качество материалов, и эргономика, и эти архаичные "ползунки" системы вентиляции и отопления.... И я с друзьями остаюсь сторонником низкой панели- она отвечает экстерьеру зубилок очень хорошо, и удобна вполне. Только тахометра не хватает. А давать 400-800 баксов за кусок пластмассовой вещи не самого хорошего качества... Проще баксов за 500 купить не растаможенный гольфик-2 или Кадетт и переставить не только панель, но и сиденья... ;-) В общем, ВАЗ в отношении салонов не очень радует...

Олег Полажинец

Мнение

У нас уже снег,гололед,-20градусов.Пробовал ездить летом на таком размере,-тоже отлично.А самое главное что колеса не цепляют,появился больший ход в арке колес из-за уменьшения высоты резины.

Ответ на мнение

Ага. А еще на низкопрофильных шинах машина становится много жестче, при снижении профиля до 55-60- до ужаса. Я пробовал 175/50 R 13 фирмы Пирелли- просто обалденно-жесткие шины, все равно что на дисках, да и дорожный просвет, как на хот-роде.... Думаю, как увеличение ширины протектора, так и уменьшение профиля все-таки нежелательны. Особенно, если машина используется в "обычных" условиях.

Олег Полажинец

4х4

Ответы на ранее заданные вопросы

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

У меня НИВА 2121 92 г.в. объем 1,6л.

Назрел вопрос о замене карбюратора (сейчас стоит 07 с пневмоприводом). Как следует выбирать (проверять) карбюратор при покупке ? Какой лучше выбрать (07, 05 или другой) и почему ? А также интересует стандартные размеры жиклеров для НИВЫ и какие лучше подобрать в целях экономии.

Ответ

Если поставить 05, то будет кушать меньше, но и динамика упадет. Если для двигателя 1,7л(21073)- увеличится и мощность, и расход. Но эти все карбы с электромагнитным клапаном ЭПХХ. Думаю, целесообразнее всего установить либо Озон 2107 с пневмоприводом (штатный), либо 21053 с электронным управлением клапана ЭПХХ. Все остальные нежелательно. А какие жиклеры лучше подобрать? Да просто от карбов для "меньших" двигателей, то есть от 2105 и 21051 (1,3 и 1,2л), только машина может стать тупой... Как показывает опыт, у них просто воздушные жиклеры большего диаметра, а топливные- наоборот- меньшего. Хотя у Нивы самый большой "пожиратель" энергии- это трансмиссия и шины. Если отключить один мост (снять кардан и т.д.), то в заднеприводном варианте расход уменьшается до уровня заднеприводных ВАЗов. А полноприводная жрет много, это факт. А еще- шины не "зубастые", а дорожные.

Олег Полажинец

Руководства по ремонту автомобилей ВАЗ
Новинки и просто хорошие книги

Карбюраторы семейства Солекс. Устройство, ремонт, регулировка.

http://www.colibri.ru/autocitychannel/book.asp?cod=83411&rp=124&lvl=1&up=6&prt=

За рулем,

"За рулем" - , 80 стр.

ISBN: 5-85907-082-9

Рассмотрены особенности конструкции, методы ремонта и регулировки карбюраторов Солекс, применяемых на автомобилях ВАЗ, Москвич и ЗАЗ, в том числе последних модификаций, оснащенных системами нейтрализации отработавших газов, электронного управления составом смеси и автоматическим пусковым устройством.

Стоимость: 15,60 руб. Формат книги: 60Х84 1/16

Все виды доставки

Вопросы/Ответы/Мнения

Вопрос

Добрый день!

Владелец "Четверки" с "Семерочным" салоном, в простонародии 047. Есть вопрос - выпушена-ли книжка про эту модификацию, а то ведь что получается - берешь книжку по Эксплуатации 04-05-07 - так упор дан на 05 модель с его ременным движком и 4-ст коробкой, а про 04 две общие фразы и рисунка. Приходится брать альбом про 07 (есть кстати и чисто по электрооборудованию 07) - там можно найти всё для 047, кроме задних фонарей и кузова, кароче приходится иметь кучу книг, а использовать на 50%.

С уважением Андрей, Н-ск, kaa@gts.nsk.su

Возможный ответ

Я просмотрел несколько книг по 04-05, да в них нет данных по 047 модификации.

К сожалению на данный момент у меня нет книги из-ва "Третий Рим" и рук + кат. "АНИ". Возможно там это есть, но я не уверен. Практически все руководства по ВАЗ написаны одним заводским коллективом авторов, а издательства просто на определенный период покупают права на издание той или иной книги + вносят небольшие изменения и дополнения, иногда достаточно большие, как например "Третий Рим".

С уважением, ведущий рассылки, Сергей

Мнение

Здравствуйте!!

Руководство по ремонту хорошо любое, в целом все они рассчитаны на наличие спец интсрумента и приспособ. Это слега уменьшает пыл. Достаточно удобно иметь свою книжку на каждый агрегат. В частности на карб: "карбюраторы Озон" или "Солекс" изд-ва "За рулём", потом книжку "ремонт двигателей жигулей", "ремонт трансимисии и ходовой части жигулей" и "Ремонт электрооборудования Ваз" . Все они формата А5, стоят в пределах 20 рублей. Иметь их всегда в машине очень удобно, плюс я прикупил про системы зажигания , ну и до кучи про свечи, колёса, и советы бывалых. На досуге штудирую и узнаю много нового. И ещё есть совет: если есть возможность финансовая и физическая, обязательно имея классику в пользовании не поленитсеь купите стробоскоп (можно без извращений обычный "Луч") и мотор-тестер, показывающий УЗСК, обороты и напряжение. Всю диагностику и ремонт и регулировку автомобиля сможете делать самостоятельно и в очень короткое время. Сам их пользую, вещи отличные. Плюс ещё можно прикупить рейку регулировки клапанов.

Где то 150-200 рублей. И ваше авто будет полностью в ваших руках.

Удачи. Андрей.

АВТОСИТИ
admin@autocitychannel.com