Глобальный поиск по сайту АВТОСИТИ

С помощью данной формы, вы сможете провести поиск необходимых документов и статей по более 5 000 документам автомобильно сервера АВТОСИТИ. Тысячи статей, фотографий, технических данных и многое другое.

Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск N67 от 17 ноября 2000 года

Внимание!

Сегодня 17 ноября на Аукцион на сайте АВТОСИТИ будет выставлен новый автомобиль по начальной цене в 1,0 американский доллар и будет продан без минимальной цены, то есть какая цена на него будет назначена, пусть 100 долларов, значит по той цене он продан и будет.

АВТОСИТИ

Новые поступления в Автокаталог подержанных автомобилей

VW Passat 1996 — 2000 гг.

Вторая "Самара-2"

Такой видели конструкторы "четырнадцатую" модель. Многое осталось на бумаге.

О "Самаре-2" (седан ВАЗ-2115) мы рассказывали. С тех пор прошло более трех лет и на горизонте появился обновленный пятидверный хэтчбек.

Советский "Роллс-Ройс"

http://www.autocitychannel.com/2000/sovrolls.html

Полет и падение "Чайки"

Почти игрушечный микроавтобус

http://www.autocitychannel.com/2000/DaeDamas.html

Что умеет "Daewoo Damas"?

"Шестисотый" великолепен в любой роли

http://www.autocitychannel.com/2000/1611m.html#1

Флагман "Mercedes-Benz" расширил возможности

Best regards. Max maxlk@auto.msk.ru

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос:

И еще, каков приблизительный ресурс амортизаторов в км (если это применимо к ним) при условии спокойной езды с нагрузкой не более 3 пассажиров.

Ответ

Ну это зависит от того какой амортизатор можно считать исправным. Если амортизатор исправен пока не вытечет, не застучит и хоть как то справляется со своими обязанностями, то пробег может быть намного больше 100000. А если исправен пока сохраняет свои первоначальные характеристики, то тысяч 30-40. Причем определить исправность амортизатора при помощи раскачки автомобиля или вытягивания и заталкивания штока амортизатора ничего не дают. Так можно определить только "убитый" амортизатор. Главное - поведение машины. Особенно хорошо видно состояние амортизаторов при езде по плохим дорогам. К примеру когда я поменял свои амортизаторы на 55000 поведение моей старушки просто преобразилось. Хотя найти отличия старых амортизаторов от новых, при помощи вышеописанных методов, не удалось. Кстати даже на западе считают целесообразной замену амортизаторов через 25-30 тыс. км. И это с их дорогами и качеством амортизаторов!!!

Сергей Восин, ВАЗ 2106

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос:

На автомобиле установлено газоболонное оборудование производства республики Беларусь, называется "Новогрудка". В целом всё очень неплохо, Но досадные

Вопрос: кто знает как правильно регулировать холостой ход, поделитесь опытом.

Ответ:

Такие системы стоят у нескольких моих друзей. Регулируется она также как и другие газовые системы. Для начала регулируем карбюратор на бензине, а затем переходим к регулировке самого редуктора. Обычно винтом регулировки ХХ просто выставляют обороты и все. Пользоваться винтом регулировки давления во второй ступени самостоятельно не рекомендуют, да и описания как правильно им пользоваться я не нашел. Где то я читал, что им стоит пользоваться как винтом качества на карбюраторе, но я могу ошибаться. К сожалению нормально отрегулировать холостой ход у данного редуктора невозможно. Обороты все равно будут сильно прыгать. Скорее всего это связано с низким качеством изготовления и материалов. Остается только заменить редуктор другим, или смирится. Для того чтобы нормально ездить и не пользоваться постоянно подсосом, максимальные обороты холостого хода устанавливаются примерно на уровне 1200 об/мин. Во время езды при этом обороты обычно не падают ниже 800. А я насмотревшись на чужие муки и помучившись при безуспешных попытках настроить данную систему поставил себе недорогую итальянскую Marini.

Сергей Восин, ВАЗ 2106.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Установив по стробоскопу зажигание, трясучка остановилась, но авто продолжает плохо ехать, замеряв компрессию, был удивлен, что в первом цилиндре она снизилась на 50%. Можно ли узнать без разборки дв-ля причину пропадания компрессии(зазоры в клапанах в норме).

Ответ:

Причину можно найти достаточно просто. В цилиндр через свечное отверстие заливается несколько кубиков моторного масла. Если после этого компрессия повысится, то дело в износе поршневой группы, а если нет, то дело в клапанах...

Сергей Восин, ВАЗ 2106.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Добрый день!!

Возник вопрос. Купил себе новый редуктор (заводской, в масле, с краской вообщем все дела) Вот только незадача. Переходя на 3 скорость Он начинает у меня гудеть и возникает вибрация. Убедительно прошу Вас подсказать, что мне делать.

Сергей

Ответ

Надо СРОЧНО!!! проверить, правильно ли был выставлен карданный вал (что нет взаимного перемещения частей кардана), возможно что при больших оборотах возникает дисбаланс. Это первая из возможных причин.

Если не поможет, то ищите причину в деформации полуосей или корпуса заднего моста. Очень часто причина именно в этом.

Метод проверки:

поднимите зад машины и попробуйте погонять на разных оборотах. Если вибрация будет, снимите колеса и выдвеньте полуоси из зацепления с редуктором. Погоняйте двигатель еще раз, если вибрация опять будет, значит дело в кардане, попробуйте прикрутить его по-другому к редуктору, должно помочь.

С уважением, Марадудин Сергей marsc@mail.ru

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос:

Нужен совет от человека, который сам клеил тонированную пленку на боковые стекла классики.

Ответ:

1. Можно ли сделать самому достаточно качественно.

Реально качественно получиться только после оклейки второго автомобиля или горы испорченной пленки.

2. Есть ли хитрости.

Есть: заднее стекло классики перед оклейкой нужно снять (следует иметь в виду, что пленку немного можно растянуть), не жалеть воды, постоянно следить за пузырями во время оклейки( после высыхания их ничем уже не убрать), осторожно обращаться с пленкой, не мять и не лапать руками липкий слой.

Разглаживать можно плоской деревяшкой обмотанной в несколько слоев мягкой тряпкой, либо спец. инструментом, который продается. Сушить можно обыкновенным феном, или на солнце само высохнет.

3. Какую пленку (из дешевых) и какой степени затемненности лучше использовать.

Сам оклеивал дешевой, поэтому советую пользоваться дорогой. Привлекательней выглядит и нет царапин. Затемнение любое, но если слишком темная - от тех. осмотра можно отказаться.

4. Как быть с лобовым стеклом.

Лобовое стекло тонировать нельзя, первый же гиббон остановит и заставит сдирать пленку. Можно вырезать и наклеить полоску наверху стекла. Или в крайнем случае приобрести производственно затонированное стекло.

5. Будут ли нормально открываться стекла?

На классике уплотнители обычно пластмассовые, поэтому большая вероятность царапанья. Я лично поверхности соприкосновения с стеклом и все видимое оклеил черным бархатом (или любой мягкой тряпочкой привлекательного цвета).

Мое окончательное мнение - либо тренируйся "на кошках", либо лучше обращайся к спецам (операция очень дорогая). В противном случае будут разводы, пузыри и царапины.

Дмитрий, Питер.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Возможно вышло из строя реле (не совсем исправно), поскольку оно тепловое. Самый "крутой" вариант, который я видел- это электронное реле Москвич 2140, а не все эти тепловые, которые работают отвратительно уже спустя 3-5 лет.

Олег Полажинец

Дополнение

В 2106 1977, стоит родное реле поворотников. При включении нагрузок - габаритов, фар, отпотевателя - происходит "умирание" поворотников - период срабатывания становится безумно большим. На что поменять реле самостоятельно?

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

У меня ВАЗ-21061 1995г. Некоторое время назад начал барахлить генератор (пропадает зарядка). Генератор предыдущим хозяином установлен импортный (ИСКРА, Словения) с регулятором напряжения внутри. Можно ли установить на шестерку генератор от восьмерки-девятки (там тоже вроде регулятор внутри - таблетка)?

Ответ

Судя по тому, что у вас стоит генератор типа "ИСКРА", то уже все переделано под схему ВАЗ-2108. Если кому интересно как именно переделать - пишите мне.

А восстановить искровский генератор можно. Мне один такой попадал на ремонт и всего-то проводок от штырька клеммы (#61) отлетел (была точечная пайка), припаял оловом и ОК ! Так же не сложно заменить и щетки на отечественные (7 руб), если "дружите" с паяльником.

Марадудин Сергей marsc@mail.ru

Новые вопросы

Вопрос

Вопрос:

Привет, люди!

ВАЗ 21061, 1995 г.

Такая проблема: Во время запуска привариваются контакты во втягивающем реле, соответственно стартёр крутит и после запуска двигателя. Стартер перебирал, всё ОК. Втягивающее срабатывает чётко. Все токи и напряжения как в книжке написано. Котакты чистил, полировал и т.д. Где трабл, подскажите?

Сергей Калабенков, Челябинск cksp@inbox.ru ICQ#19641958

Мнения

Мнение

Здравствуйте! Пишу по поводу бесконтактной системы зажигания. У меня есть книга "Автомобили ВАЗ 2103, 2106, 21061, 21063. Руководство по ремонту". Так вот, в ней приводится следующая информация (привожу в сокращении):

"С 1989 г. на часть 21061 может быть установлена бесконтактная система зажигания... У этой системы цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным коммутатором. Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика, расположенного в датчике-распределителе зажигания... В бесконтактной системе зажигания применяется датчик-распределитель зажигания типа 38.3706 (вместо стандартного 30.3706)... В ней также могут быть установлены коммутаторы типа 36.3734, или 3620.3734, или Н1М-52 (производства Венгрии)... У катушки зажигания 27.3705, применяемой в бесконтактной системе зажигания, сопротивление первичной обмотки при 25 градусах Цельсия должно составлять (0.45+/-0.05)Ом, а вторичной обмотки (5+/-0.5)кОм... В бесконтактной системе зажигания применяются свечи типа FE65PR, или FE65CPR, или А-17ДВР. Свечи имеют встроенный помехоподавительный резистор сопротивлением 4-10 кОМ."

Может, эта информация будет кому-нибудь полезна.

Александр, biralex@mail.ru .

Переднеприводные

Ответы на ранее заданные вопросы

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

При выходе из автомобиля (ВАЗ 21083), а именно в момент, когда я закрываю дверь, меня постоянно бьет током. Причем иногда бывает очень неприятно.

Дошло до того, что я уже по привычке поднося руку к машине жду разряда. Не понимаю как я до сих пор не взорвался (загорелся) при заправке бензина.

Кстати резиновый хвост для снятия статического электричества присутствует

Ответ

Вообще такое явление только в сухую погоду происходит. Тут Игорь правильно заметил про синтетические чехлы, ещё может накладка на сиденье синтетическая. Если менять лень - можно воспользоваться обычным аэрозольным антистатиком в баллончике. Проверено, помогает.

Григорий.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

У меня на машине стоит автоматический подсос. То есть после старта обороты поднимаются до 2-3 тысяч и нормализуются только градусах при 70 после перегазовки. На холодной что газуй что не газуй - все равно... обороты не упадут. Ну а теперь сама просьба: расскажите плс методы работы и укрощения этого зверя! Прогреваю машину минуту-две.

Ответ

Ну во первых крайне желательно знать хотя бы марку авто, не говоря про двигатель и карбюратор ....

Нужно посмотреть как управляется автомат. Это типичная проблема для автоматов пуска управляемых охлаждающей жидкостью - как правило автомат занимает самую высокую позицию в системе охлаждения и при попадании в систему воздуха он собирается в автомате, в результате автомат "думает" что двигатель холодный до тех пока не прогреется воздушная пробка, либо пока туда не попадет расширившаяся ОЖ. Лечение простое - удалить воздух из системы охлаждения. Самый кардинальный способ - просверлить, на холодной, отверстие, нарезать в нем резьбу, подобрать по резьбе болтик (в качестве заглушки), завести, и когда ОЖ начнет выливаться через отверстие - закрутить болтик. Если нет желания сверлить - можно попробовать другие способы. Например поставить авто на наклонную площадку так, чтобы автомат не был самым высоким узлом СО, а тот узел, который окажется выше имел пробку ... надеюсь что делать дальше объяснять не нужно.

Если же автомат управляется другим способом - нужно искать проблемы в нем. Наиболее типичным нарушением работы является растянувшаяся за долгие годы работы управляющая пружинка. Если это так - ее нужно либо аккуратно подогнуть, либо укоротить (нудно не забыть что отрезанного не приделаешь и укорачивать осторожно и по немного)

Best regards, Max maxlk@auto.msk.ru

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Большая просьба посоветовать какую-нибудь простую, но умную книжку по ремонту и обслуживанию инжекторных девяток ?

Ответ

Например книга: "Иллюстрированное издание ВАЗ 2108-09 РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ; Эксплуатация и техническое обслуживание; система впрыска топлива". Издательство "Третий Рим". Стоит около 40 рублей.

Сергей М.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

У меня 2108 (1987 г.). Замучил генератор, смазал подшипники, но с наступлением холодов грохот возобновился с небывалой силой, боюсь ездить. Видно придется их опять менять. Подскажите, может существуют в этом деле какие-нибудь технологические нюансы, вроде совета накернивать вал ротора в месте посадки подшипника (того, который в крышке), с целью устранения биений, которых быть не должно. И вообще насколько туго он(подшипник в крышке) должен садиться на вал. Может в этом причина?..

Ответ

Накернивать посадочное место в передней крышке можно, только если подшипник явно не болтается в ней. Иначе только полная замена этой крышки. На вал посадка должна быть легкой и недолжно быть выработки. При этом не забудьте поставить на место упорную шайбу под подшипник на валу якоря.

Очень часто разбивается посадочное место подшипника в задней крышке (где щеточный узел), выработку можно разглядеть при хорошем освещении, если таковая имеется - меняйте крышку на новую (80...90 руб).

Марадудин Сергей

Ответ на ранее заданный вопрос:

Вопрос

ВАЗ 21099, 1996 год

Постоянно горит индикатор разряда аккумулятора. (машину купил 2 года назад с тех пор и горит). При этом аккумулятор заряжается и проблем с ним практически никаких не было. Но буквально пару недель назад аккумулятор начал медленно, но верно умирать, сказалось активное использование световых приборов. Вот и решил я по случаю заняться искоренением проблемы горящего индикатора.

Ответ

Все дело в дополнительных диодах, через которые запитывается регулятор (талбетка), надо заменить либо подкову целиком или заменить вылетевший диодик (пойдет любой током не менее 3А).

Проверяется эта неисправность просто - надо отключить от генератора (при 800 об/мин двигателя) провод 61 и КЛ должна погаснуть. Затем по очереди включать нагрузку (фары, обогрев, аварийку и т.п.) и следить за показаниями вольтметра - стрелка не должна упасть на красный сектор.

Вот и все.

Марадудин Сергей.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Доброго дня! Я снова к вам с вопросом.

У меня на машине стоит автоматический подсос. То есть после старта обороты поднимаются до 2-3 тысяч и нормализуются только градусах при 70 после перегазовки. На холодной что газуй что не газуй - все равно... обороты не упадут. Ну а теперь сама просьба: расскажите плс методы работы и укрощения этого зверя! Прогреваю машину минуту-две, далее выезжаю - а обороты ессно высокие, машина рвется, приходится постоянно сдерживать. Возле гаража это можно пережить, но как нормально выехать с забитой стоянки? Сегодня выезжал - необходима плавность и медленность хода, а машина так и рвется вперед. Более конкретизированный вопрос: скажите как заставить этот автомат после минимального 30-50 секундного прогрева сбрасывать обороты до 800-1000?

Best regards, Andrei ied@ied.dn.ua

Ответ

У меня была такая же проблема сразу после покупки машины. Проехал пару горе-ремонтов, единственным советом поимел заменить карб на обычный, "с подсосом", что меня вовсе не устраивало, хоть все и гнали пургу, что обычный более экономичный. Потом появилась советы заменить карб на такой же, но новый, якобы "автоматические больше года не служат". Я заехал, посмотрел на цены, и решил еще поискать. Спасибо приятелям, посоветовали карбюраторщика "Володю из гаражей". Он за полчаса и 50 рублей разобрал карб, промыл все-все детали и отрегулировал правильные обороты простым ориентированием биметаллической пружины относительно корпуса (в детали я не вникал, уж простите :-). При этом он крыл матом "молокососов, не знают даже в ДААЗах" (а он был спец, как оказалось потом, действительно по любым карбам на любые модели машин начиная от Форда-Т :-)), и при этом продемонстрировал мне какую-то совсем с виду неказистую книжку "Карбюраторы переднеприводных машин", где действительно был описан автоматический карбюратор, его отличия, особенности и регулировки, я сам просмотрел - все там было описано, и подробно. После этого у меня все работает как часики (тьфу-тьфу-тьфу) - заводится с полпинка, набирая 1800-2000 обсов, после первой же газовочки до 2,5 тыс сбрасывается на 1200-1400 и после прогрева до рабочей температуры - до нормы. Меня это вполне устраивает.

Так что не верьте никому, что это неудачная модель карба, с которой не побороться, вся проблема лишь в поиске грамотного специалиста, который настроит по Вашему желанию, или книжки, чтобы самому почитать, если лень идти опытным путем.

Удач.

П.С. А разово проблему "необходима плавность и медленность хода, а машина так и рвется вперед" я бы, наверное, решал с помощью сцепления :-)

С уважением,

СФ (Сергей Федько)

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Доехавши до шиномонтажки увидел ужасную вещь - в арке правого колеса вытерлось пятно размером со спичечный коробок было бы грязно я бы не заметил, а так блеск полированного металла так и бросился в глаза!

Летние то стояли 165/65 и не за что не цепляли. Неужели придется на зиму новые покупать такого же типоразмера, или можно что ни подрегулировать или выправить ведь по паспорту эти должны поместиться.

Ответ

У меня на 099 стоит 175/70 и правое колесо тоже скрежещет по арке, если вывернуть руль до конца. Поехал на развал/сходимость, мастер сказал, что не уверен, что можно увеличить зазор так, чтобы не левое колесо не начало задевать. На вопрос о причинах ответил, что скорее всего был удал/попадание в ямку и как следствие - деформация. Так что я решил сначала поставить зимнюю резину (возможно немного поуже), а потом посмотреть, будет ли задевать.

Diamond.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

На 099 (97г.в.) в последнее время резко упал уровень тормозной жидкости в бачке (раньше уровень был на максимуме и совершенно не менялся) и при торможении подолгу горит лампочка стоп. Что это может быть?

Ответ

Обратите внимание на состояние тормозных колодок и механизмов - на холоде манжеты съеживаются и охотно пропускают тормозную жидкость.

Павел.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Решили магнитолу, напрямую зацепить на аккуммулятор

проводами большого сечения.

Ответ

Это необходиамя мера, если аппарат более-менее качественный и обладает "пресетами", т.е. часы, предустановки тембра, баланса и т.д. Если, скажем, при выключателе массы выключать-включать массу все время, то магнитоле это вряд ли полезно хотя бы из-за настроек. А так- + на магнитолу напрямую, а величина разряда аккума при этом мизерная, я проверял. Хотя если машина стоит очень долго, то имеет смысл отключить магнитолу.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Решил, что сбил зажигание. Установив по стробоскопу зажигание, трясучка остановилась, но авто продолжает плохо ехать, замеряв компрессию, был удивлен, что в первом цилиндре она снизилась на 50%. Можно ли узнать без разборки дв-ля причину пропадания компрессии(зазоры в клапанах в норме).

Ответ

Пониженная компрессия возможна при повышенных зазорах в паре "поршень-цилиндр", что может быть вызвано как банальным износом, так и залеганием компрессионых колец и фатальными поломками вроде прогара поршней и разрушения перемычек вледствие длительной детонации (компрессия- не выше 4-5). Как проверить виновность колец? А залить в цилиндр немного моторного масла и проверить компрессию снова. Если возрастет-виноваты кольца. Если нет- клапана. Выпускные могут прогореть из-за слишком высокого октанового числа бензина- не выдержав излишне высокой рабочей температуры, клапан просто прогорает. В этом случае двигатель работает неровно, как бы троит, иногда издаёт свистящие звуки... Так что на компрессию влияет как состояние цилиндро-поршневой группы, так и газораспределительного механизма. Но так ездить нельзя., надо что-то делать...

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

У меня 2108 (1987 г.). Замучил генератор. Тысяч восемь назад поменял подшипники, причем проверил наличие смазки в них (немного зеленоватой субстанции присутствовало). Стало хорошо... А недавно опять затрещало, так я добавил туда ЛИТОЛа - подтянул ремень - прошло. Только вот с наступлением холодов грохот возобновился с небывалой силой, боюсь ездить. Видно придется их опять менять. Подскажите, может существуют в этом деле какие-нибудь технологические нюансы, вроде совета накернивать вал ротора в месте посадки подшипника(того, который в крышке), с целью устранения биений, которых быть не должно. И вообще насколько туго он(подшипник в крышке) должен садиться на вал. Может в этом причина?..

Ответ - мнение

Возможно, у Вас динамический дисбаланс ротора, вследствие чего возникает вибрации и касание ротором крышек. Надо поменять либо ротор (вряд ли его можно сбалансировать в домашних условиях), либо весь генератор. А подшипники тут наверное ни при чем.

Олег Полажинец

Мнение

Иной раз поражаешься технологичности, "продуманности", надёжности японских автомобилей.

Ответ

Вот-вот. Особенно, когда сталкиваешься с реальными проблемами. Тогда весь этот велюр, идеальная окраска и прочее как-то теряют свою привлекательность. Скажем, у моего друга Mitsubishi Lanser Station Wagon 1988г. Так вот, машина прошла 190 000км без каких-либо серьезных ремонтов (не разбирали двигатель, родное сцепление, коробка и т.д.). Но- дважды меняли лобовое стекло (треснуло из-за перепада температур)- каждое стоило $200! Меняли комлект амортизаторов- $400, причем не какой-то спортэксклюзив, а штатные. Однажды какой-то бомж на Запоре разбил фару и подфарник, так вот, фара стоила $75, подфарник (такой, как у 2106, только "наоборот"- габариты снаружи)- $50!!! Что касается глобальных деталей- сделать капремонт либо только поменять поршни-кольца без расточки нереально, нет таких запчастей в принципе!!!! Это к вопросу о ремонтопригодности изношенных японских авто. И двигатель пока держится молодцом, но он же не вечный? И что тогда? Очень хороший вопрос. А комплект сальников клапанов стоит $50, катушка зажигания (такая обычная с виду)- $85.... Фирменная краска "трехкомпонентый серебристый металлик"- $400. Правда, занятно? И теперь у него наблюдается пробой синхронизатора 3-й передачи- что делать, как быть? Нет вариантов. И даже обычный карб, только доверху набитый электроникой, у нас починить никто не может, ни один мастер не рискнул его разобрать для проверки! Ну а глушитель- отдельный вопрос: где-то год Ланс ездил вообще без задней части, потом присобачили эстонский жигулевский. А ремонту машина не поддается, поскольку и запчастей нет, и книжек никаих, кроме заводской для даунов- "как завести и как открыть дверь" . Да и стоит все НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО. Вы готовы за это платить? Тогда послушайте следующую арифметику. В 1995г. за эту машину дали 6500 баксов, стоимость новой 21093. Теперь её цена колеблется от 1000 до 1500 баксов, хотя 5-летнюю девятку у нас без проблем купят-продадут за 2300-2800. Чувствуете, что выгоднее? ;-)

P.S. Да, японские и немецкие машины- это круто. Но если они новые. А чинить старую иномарку, это не кайф, как Самару, это сплошное разорение.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос.

При выходе из автомобиля (ВАЗ 21083), а именно в момент, когда я закрываю дверь, меня постоянно бьет током. Причем иногда бывает очень неприятно. Дошло до того, что я уже по привычке поднося руку к машине жду разряда. Не понимаю как я до сих пор не взорвался (загорелся) при заправке бензина. Кстати резиновый хвост для снятия статического электричества присутствует.

Ответ.

Очень может быть, что ваш "резиновый хвост" совершенно не проводит электричества. Проверьте тестером.

Павел.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

У меня тоже 083 и я хочу перейти на газ. Но ведь для этого нужно запихать огромный баллон в багажник, а места там и так мало. Вам он не мешает ???

Ответ:

Сам езжу на бензине, но слышал, что есть "торроидальные" баллоны (насколько помню, тор - это бублик). Устанавливаются вместо запаски. Стоят приличных денег.

Удачи на дорогах и вообще - Алексей

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

ВАЗ 21099, 1996 год

Постоянно горит индикатор разряда аккумулятора. (машину купил 2 года назад с тех пор и горит). При этом аккумулятор заряжается и проблем с ним практически никаких не было. Но буквально пару недель назад аккумулятор начал медленно, но верно умирать, сказалось активное использование световых приборов. Вот и решил я по случаю заняться искоренением проблемы горящего индикатора. Надеюсь кто-нибудь подскажет где искать и что делать.

Заранее спасибо и удачи на дорогах.

Ответ

Для начала неплохо бы проверить РЕАЛЬНОЕ напряжение на аккуме при работающем двигателем с помощью тестера, обороты должны составлять порядка 1000-1500. Вот тогда увидите, врет эта самая лампа или нет. А если хотите вместо штатного вольтметра подключить амперметр, такой, как на старых машинах, с 0 посередене- очень полезная штука, видно заряжается аакум или разряжается. Только при пуске его надо отключать, иначе стартерный ток выведет его из строя.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Проблема. Постепенно появился какой-то шум и , кажется, в коробке. Такое ощущение, что там что-то крутится и периодически задевает за что-то, то есть в какой-то момент круга. ( вот-так: вжик-вжик-вжик), а потом исчезает. Что это я еще не понял. буду признателен за любую помощь.

Ответ

Так бывает при изношенном выжимном подшипнике сцепления. Как проверить? Если на холостом ходу и на нейтралке выжать сцепление и звук пропадет. Ездить с изношенным выжимным накладно- корзина выйдет из строя... ;-)

Олег Полажинец

Еще ответ

У меня похожая проблема на 2109 но вот после замены корзины, выжимного этот противный звук никуда не делся, чаще он проявляется при торможении двигателем чем на холостом ходу есть мнение, что это один из подшипников в коробке передач "хрюкает".

Вот что удивляет этот "продолжительный хрюкающий шум" (не знаю как точнее описать его) проявляется не всегда, закономерность его появления отсутвует :(

Стоит ли разбирать коробку или продолжать ездить пока не рассыпится то что неисправно?

Всего наилучшего.

Постоянный читатель вашей рассылки cam_xam

Новые вопросы

Вопрос

Передний привод ВАЗ-21099 карб. 2000г. пробег 8000 км. Потек радиатор заменили по гарантии, а в систему залили что было то того т.е тосол и вода (сам доливал). Тосол заменил сам на нормальный(?) после чего начались странности. Стрелка температуры отклоняется вправо почти на уровень срабатывания вентилятора даже при движении по трассе, иногда (очень редко) возвращается в нормальное (?) положение(посередине). При движении специально остановился вентилятор сработал только минуты через 2 работы на х.х. и тут-же вырубился. Печка греет нормально. Что это? Перегрев из-за возд.пробки (вроде все согнал)или "глюк" указателя темпер?.КАК ЛЕЧИТЬ?

Перегрев двигателя вещь вообще-то достаточно страшная!

Кто сталкивался с такой проблемой ПОМОГИТЕ.

WAD. Можно на zaitsev@cccb.ru

Вопрос

Вопрос по поводу задней полки в ВАЗ 21099

У меня возникло большое желание поменять заднюю полку (она состоит из двух пластмасок и сверху по краям на них лежит сама полка).Так вот эту полку и пластмаски я хочу полностью убрать, а вместо нее поставить цельную полку из ДСП и врезать в нее динамики, конечно обтянув полку ковролином.

Так вот не могли бы вы выслать и рассказать какой формой надо выпиливать полку (!точные размеры!) и стоит ли ее менять?

И еще по поводу утепления и шумоизоляции салона, торпеды, крыши и дверей. Вот нетканка-прошитый войлок, а сентипон что такое?

С уважением и пожеланием творческих успехов, Руслан.

Вопрос

Привет всем!

Спасибо ВАМ за ответы и советы, я про шины и прогрев двигателя.

Так вот раскажите, если кто знает про новую панель от SAMARA-2 все плюсы и минусы.

С уважением Александр.
P.S. Видел на одной машине надпись: "НЕ СМОТРИ НА ПОПЫ, А СМОТРИ НА СТОПы".

Вопрос

Здравствуйте!

В голове возникла неразбериха: некоторые владельцы " Самар " применяют для коробок передач трансмиссионные масла. Рекомендация ВАЗа: 80W85, GL-4 (ТНК, например).

Импортных же масел именно с такой вязкостной характеристикой на рынке практически не встречается, имеют место 80W90( если говорить о "минералках"). Является ли такое различие значимым? На рынке "Белая башня" г.Екатеринбурга рекомендуют TEXACO Geartex EP-A SAE 80W90, GL-4. И еще: в рекламном проспекте масел "Спектрол" прочитал, что специально созданное для "Самары" масло "Спектрол Синакс" имеет класс GL-5. Все смешалось...

Станислав

Вопрос

У меня ВАЗ 21099 97 года. С недавних пор стал замечать при движении "пластмассовый треск" слева как будто бы из под торпеды. Звук такой как если бы кто-то шел и палкой по забору проводил. Особенно хорошо этот звук слышен на торможении, с уменьшением скорости частота "треска" падает. Без движения звука не нет.

Что это может быть?

Diamond.

Вопрос

Здравствуйте!

В литературе мне встретилось два способа регулировки уровня топлива в карбюраторе "SOLEX":

1. Крышка-вверх ногами, зазор между поплавком и прокладкой устанавливается в пределах 0,5-1,0 мм.

2. Использование шаблона(эскиз есть в книжках, а готовый шаблон в магазине).

При регулировке разными способами невооруженным глазом заметно, что зазор "поплавок-крышка" существенно различается(миллиметров на 10, не меньше).

А как на самом деле?

Станислав

Вопрос

Доброго всем времени суток!

Хотелось бы узнать мнение подписчиков о зимней резине.

Имею авто ВАЗ 21099. Купил летом. Первый снег показал, что ездить на летней резине-проблемно.

Снег в городе обычно на главных улицах чистят, но нерегулярно.

Какую резину ставить. Шипованную или нет?

Какую модель?

Заранее благодарен.

Сергей из Тулы.

Вопрос

Добрый день всем!

ВАЗ 21093 ~70000км. Хочу посоветоваться.В моей машие (думаю,что у многих) если брызнуть омывающей жидкостью на лобовое стекло,потянув рычажок на себя, щетки делают 4 взмаха,хотя вполне достаточно 1-2.Кто-нибудь может посоветовать как изменить этот параметр?И ещё.Как без спец. стендов оценить качество работы тормозов? Последнее время тормоза не радуют-стали какими-то ватными,приходится прикладывать значительное усилие на педаль.Гидроусилитель работает,колодки и диски новые,цилиндры рабочие. Также хочу посоветоваться по-поводу замены тормозной жидкости? Как часто стоит делать эту операцию? Влияет-ли возраст жидкости на качество торможения? Какие марки наиболее предпочтительны? Судя по-моему опыту,у нас люди меняют тормозуху крайне редко, хотя в иномарках рекомедуется замена тысяч через 30-50.

Удачи на дорогах.

Андрей. achekushkin@sovintel.net

Вопрос

На десятке с автоподсосом, сразу после доставки из Тольятти увеличился расход, причем неимоверно, до 15 л. на сотню. И при запуске в холодное время не сбрасывает обороты, хотя прогреваем с регулярной перегазовкой до темп. 90 град. Что полетело?

С уважением, Пермский.

Вопрос

Здравствуйте, уважаемые читатели рассылки!

Подскажите мне пожалуйста, в чем дело. У меня ВАЗ 21099, 97 октябрь, пробег 80000 км, высокая панель. Так вот, на высокой панели есть тестовое табло. Очень часто, во время движения загораются все лампочки и STOP и TEST. Это как нормально, вроде перезагрузки компьютера, или же это неполадка. Конечно не сильно достает, но вдруг надо останавливаться или еще что-то.

Дмитрий.

Вопрос

И решил написать Вам, может быть мне помогут...

Купил машинку подержанную (ВАЗ 2108, 1300V), начал приводить ее в порядок...Радости и удовольствия...!!! Но есть проблема, сильный расход и нет скорости и мощности. На двигателе 1300V стоит голова 1500V. Попробывал проверить по приборам (метки, зазоры и зажигание). Порядок. По карбюратору отогнал к “спецам”, объясняю ситуацию, они берутся, дают гарантии,берут деньги, а потом мне поют песни, что у меня молдикомпресирован двигатель за счет головы и разводят руками: "Меняй мол голову на 1,3". А это дорогое удовольствие. Теперь не знаю что и делать. Мне нужны любые консультации и советы...Если не затруднит, то жду ответов по E-mail: bomg@ukr.net (к Интернету не всегда имею доступ)

Заранее благодарен Николай г. Днепропетровск.

PS
Благодарю Michaelа из Санкт-Петербург за помощь (подключение ЧЯ нового образца).

Вопрос

Вопрос есть про подвеску ВАЗ 2109

На Самаре поменял 4 амортизатора, после замены клевки вперед назад исчезли, но в поворотах стала "пищать" резина даже на небольших скоростях, крениться :( Может пружины ослабли и их тоже надо сменить или тут проблема в стабилизаторе поперечной устойчиовсти?

Кто нибудь может подсказать почему это происходит и как избавиться???

Всего наилучшего.

Постоянный читатель вашей рассылки cam_xam

Ответ на ранее заданный вопрос

Ответ

И все же, в движении двигатель прогревается намного быстрее и эффективнее, уж поверьте. А что касается того, что машина почти глохнет при резком разгоне- так подсосик-то убирать не стоит! Самары очень чувствительны к температуре, даже небольшое остывание провоцирует это явление. Рецепт- вытянуть заслонку и обогатить таким образом смесь. Да и резко давить на газ не стоит, все-таки. Хотя, прогревать двигатель на месте- это все же лишний расход топлива и трата времени. А двигателю движение в холодном состоянии не вредно, если только нагрузки умеренные. А вот если Вы стоите и мотор "молотит"- то и нагар, и отложения Вам обеспечены... Кстати, у нас был ВАЗ 21013, её за 12 лет не прогревали, проехали 99560км- двигатель после этого пробега был как новый(действительно!) и прошел после этого еще 150 000км до первого капремонта. Моя Самара последнпе 35 000км тоже не прогервается, да и голландцы вряд ли её прогревали- в итоге двигатель при 151 470км выдает номинальные характеристики...). Так что для двигателя это не вредно, будьте спокойны.

P.S. Вы тут так все про прогрев разговорились....а у нас +20 сегодня было.... ;-))))))))))

P.P.S. За зиму Вы сжигаете таким образом около 40 литров ЛИШНЕГО бензина. И, кстати, двигатель на подсосе за час работы на стоянке расходует около 3 литров бензина(подумайте, 5 минут каждое утро и набегает.....)

Олег Полажинец

Продолжение ответа

Ведь в чем-то они похожи. Хотелось бы слышать больше мнений об инжекторах.

Инжектор- современный вариант системы питания. Отличается высокими характеристиками, отсутствием провалов и прочих особенностей классической системы питания. Требует квалифицированного обслуживания, неэтилированного чистого топлива без отложений и смол, а также периодической очистки форсунок. Но я бы его купить не рискнул- боязно потом глазеть на лампочку "chek engine" или что-то в этом роде. А с отверткой туда особо не залезешь...

P.S. На Opel Omega 2.0i ES BORGERHOUT вскоре после заправки бензином "а-ля рус" совершенно пропали холостые. Доставало это его жутко, вылечили просто и сердито- влили 5 л 98-го на хорошей заправке. И холостые появились!..

Олег Полажинец

Мнения

Мнение

О стойках "ненаших" замолвлю я слово.

Ничуть не пытаясь переубедить любителей всего дико импортного и не в силах привлечь сторонников только родного нашего, основываясь на опыте своем и заслуживающем уважения опыте продающих могу сказать следующее: не верьте дикой рекламе. Если наш "Лукойл" вбухает в рекламу денег столько же сколько и "Мобил", я думаю, даже Алена поверит в наше качество, тем более что "Лукойловцы" оказывается уже "получили одобрение своей продукции у Мерседеса" (надпись на банке масла), еще немного бабок и во всех "Меринов" будет рекомендовано заливать только "Лукойл".

Но вернемся к стойкам. Были времена, когда забрав машину из салона мы ехали в сервис и меняли сразу все стойки, стявя при этом Monroe sensatrac, KONI sport, SACHS. Глупо было это и недальновидно, но круто. По личному опыту могу сказать из всех этих "каяб" и "коней" только Кони спорт и остались действительно заслуживающими доверия. Заметьте, ведь бесспорно, что в регион Самара-Тольятти все эти новшества приходят гораздо раньше чем куда-либо. Я плотно сотрудничал с фирмой в Самаре, кот. продавала всех этих "коней". Так вот, от монро и сакса они отказались еще года два назад, потом успешно прошли BOGE, бельштайн и каябу, последние оказались более долговечными, но участи своей не избежали. У меня вообще складывается мнение, что все эти иностранцы при завоевании нашего рынка нормальную партию поставляют только самую первую. Мне на 99 ставили газовые саксы в фирме "Волгокомплекс"- на Заводском шоссе. Офиц. представитель, спецы из Саксов приезжали, умный семинар проводили, мои знакомые как раз и обучали свой персонал тонкостям и премудростям на этом семинаре, а потом устали от возвратов по гарантии и плюнули на это дело. Моя 99-я поездила так же не очень долго, застучали эти стойки, а вернуться назад уже нельзя, т.к. гайки на саксы идут свои, а мои родные кто-то выкинул за ненадобностью и оказался я "на игле". Помаявшись с гарантией, я поставил польскую Кросну и был рад, в то время она была хороша и стоила копейки, но сейчас и они пропали. И что интересно, во всех этих проспектах (монро передо мной) капиталисты напоминают, что следует проверять состояние амортизаторов каждые 20 тыс. км. пробега, по-нашему читай "менять". Первое время (до кризиса) я менял, скажу вам 20 тыс.это не срок для любых амортизаторов. Пробовал коней, загружал девятку до пола, закручивал на максимум, (они регулируемые), нормально, скажу честно- не пробил, так и продал с ними. Прады ради стоит заметить, что без груза-то как на табуретке. А вот братец мой на Ниве и их укатал, потекли. Но сейчас-то Кони стоят вокруг 500 баксов с установкой, а это уже деньги. А взглянув на Монро хочется сказать, что они игрушечные, взгляните на шток, он гораздо тоньше нашего. Может на "ридной Украине", где живет Олег, они и будут ходить, но не в Перми. А здесь как раз только начали раскручивать Монро, вот помучаются-то.

Но при изобилии запчастей " сделано в Прибрежном" нужно искать какой-то выход. Один из них: в Перми редко кто сильно переживает по этому поводу. Здесь принято за правило "прокачивать" стойки- так и называется эта процедура. Стоит она 800 руб. По-умному доработка, где-то "установка спортивных стоек", в Тольятти "Торгмаш" называет это "новинка от технической лаборатории Торгмаш-моторспорт: газовые амортизаторы Торгмаш", ессно денег рубит за это немало, но им верить можно, как-никак спортсмены.Суть пермской доработки: загрубляется выпускное отверстие масла, иногда очень сильно, ставится доп. манжета, причем у клиента спрашивается насколько спортивной должна стать его машина, главное условие- шток должен быть без повреждений, тогда гарантия пробега до 40 тыс. км. Ощущения от стоек: сначала тот же "конский" табурет, потом притираются, но все равно жестковато, хотя дорогу держат отлично.

Вот такая история. Сам я теперь поступаю еще проще, меняю вкруг на наши же, но выбираю сам, и меняю только тогда когда уже страшно становится, хотя и езжу достаточно осторожно, да и не разгонишься сильно на универсаловском карбе.

С уважением Пермский.

Продолжение мнения

Здравствуйте! Только что прочитал статью Олега Полажинца по поводу музыки в авто. В ней сказано: "НО качественный звук- это прежде всего нюансы: объем звука, пространственность, тональная сбалансированность, отсутствие окраски, передача и локализация звуковых образов...". Честно говоря не понятно как удалось достичь всего этого только при помощи пары, да при том задних(!) динамиков? Ведь в настоящее время все профессиональные установщики аудиоаппаратуры считают, что звук должен быть перед слушателем, а не за его спиной. Поэтому, для получения по настоящему качественного звука необходимо иметь прежде всего качественный фронт. Тыловые же динамики используются для подзвучки, а никак не наоборот. Я, например, установил вперед 16-ти сантиметровые компонентные динамики DLS 6/5 (правда пришлось делать подиумы, т.к. в двери мешал привод стеклоподъемника), а назад Pioneer 16??.

Продолжение

Мнение относительно расположения АС и их количества для качественного звучания

Начну с того, что у представителей рода человеческого всего ДВА уха и действует так называемый бинауральный эффект, т.е. можно подключить хоть 22 АС (именно АС, а не динамики), но достаточно и 2 АС, поскольку каналов восприятия два, а не 4, или, скажем, 11(где Вы видели человека с 4 ухами? ;-))) ).. А что касается расположения- во-первых, двери обладают нулевым резонансом, т.е. про нормальную передачу низких частот можно забыть хотя бы по причине малого объема, который при раскачке драйвером не сможет дать тот самый бас(за 200-500 у.е. двери можно заставить играть низы- только для этого нужно набить их композитами, которые создадут искуственный резонанс). Поэтому врезные (free air) динамики должны монтироваться в самый большой объем авто- в полку багажного отделения и раскачивать таким образом объем багажника. К тому же в дверях невозможно установить фронтальную панель (т.н. деку), которая очень важна для КПД динамических излучателей (дека должна обладать хорошими резонансными характеристиками, а новомодные подиумы и мнения специалистов- это.... "способ заработать деньги, у каждого свой бизнес", если не проводить "агитпропаганду и разъяснительную работу", то вряд ли кто на эти подиумы и поведется. А так...бизнес есть бизнес ;-)

И последнее. В природе звуки обладают определённым соотношением, т.е. мощнее и тяжелее всего должен быть бас, середина- несколько пригушенной (не заваленной, но неярко выраженной) , иначе возникает ощущение "кричалок-вопилок", а не качественного звука(бас как по мощности, так и по давлению должен составлять 60%.) . Когда Вы размещаете компонентный динамик в непосредственной близости от уха, то баланс (соотношение) частот неизбежно нарушается, поскольку низкие частоты нормально не воспроизводятся (отсутствие объема и резонатора), а звук напоминает работу наушников (середина "выдвигается" за все остальные частоты, а вот этого как раз и не нужно). И многие специалисты считают, что слушатель должен находиться не только лицом к звуку, но и на некотором расстоянии, поскольку все эффекты вроде стерео и пространственности, локализации и детальной прорисовки образов, масштабности звука и т.д. возможны лишь тогда, когда звук ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ОБЪЕМ(ЗВУКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО) ПОМЕЩЕНИЯ И ЛИШЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ДОХОДИТ ДО СЛУШАТЕЛЯ. Не зря же в концертных залах и в филармонии оркестр размещается в яме, а лучшими местами считаются удаленные(!). Иначе хрупкие звуковые образы будут разрушены давлением и "криком". АС- это только предпосылка для звука, он формируется в пространстве- вспомните, скажем, удар грома- где Вы его слышите? В непосредственной близости от источника? Вряд ли. А самое удаленное место в салоне- это именно задняя полка. Единственный недостаток- высокие частоты оказываются ненаправленными, но это и к лучшему, поскольку если мой "кислотный" верх и середину направить в уши, то я так долго не выдержу. Да, я не спорю, а лишь высказываю своё мнение. И вообще, утверждать что-либо про звук однозначно нельзя, потому что восприятие звуковых образов -дело сугубо субъективное, кто-то любит "прозрачную&легкую" середину и его выворачивает от гипербаса, а кому-то, напротив, наплевать на пронстранственность- лишь бы "верхи цыкали да низы бухали". В ближайшем будущем на Автосити будут мои "глобальные" статьи по автозвуку- как по головных устройствах, так и по акустике- надеюсь, ознакомятся все. ;)

P.S. Дело и в "музыкальном материале"- я слушаю кислоту и хаус и очень редко- какой-нибудь женский вокал... Рок в машине вообще не слушаю, поскольку думаю, что для этого нужно, как минимум, достойное по объему помещение и 2*27кг АС( S-90).

Да и в машине слишком увлекаться звуком не стоит- особенно, близко располодженным- по-моему, это здорово мешает управлению, снижается реакция и т.д.. А когда он расположен "вдали", ехать значительно проще, да и звук по-своему хорош. Повторяю, это дело вкуса и личного восприятия, вызванного многими факторами, в т.ч. и слуховым аппаратом. Хотя человек воспринимает все по ДВУМ каналам, и количество АС уже не важно, все равно "вход" воспримет только два (левый и правый), все остальное- излишество. Большое количество АС и установка их в непосредственной близости к уху (причем, левый динамик у Вас гораздо ближе, чем правый!) нарушает естественную панораму звука и локализацию образов.

P.P.S. Мой друг, например, балдеет от "окрашенной" середины с очень "ярким" и экспрессивным звучанием (Kenwood KFC-6908 6х9 дюймов), я же склоняюсь к строгому, "академическому" звучанию своих АС(Pioneer TS-A 6956)

Олег Полажинец

Мнение

У меня тонированные стекла, но не пленка, а напыление. Тонировка 100% "глухая", т.е. снаружи ничего не видно. Изнутри- днем видно хорошо, в солнечную погоду просто отлично, а вот в сумерках черех пассажирское стекло мне мало что видно... ;-( Мирюсь с этим, слегка опуская стекло .

А у пленки есть такие главные недостатки: затирается сильно на опускных стеклах (говорю про дешевую), напыление же вообще не подвержено этому. Степень тонировки- дело вкуса, хотя я бы посоветовал легкую, поскольку по ГОСТ снаружи должна быть 70% прозрачность... Так что я фактически нахожусь вне закона, но за 3 года еще ни разу не штрафовали по этому поводу, а вот останавливали раньше часто, сейчас уже не тормозят- город маленький, моя машина известна... ;-) И еще- не тонируйте заднее стекло, из-за угла наклона заднего стекла вы ничего ни увидите потом в салонное зеркало заднего вида! Достаточно тонировать боковые, а сзади, если хочется, поставить шторку. Самый лучший вариант- купить тонированные стекла, которые сертифицированы- ни один "вымогатель в форме" не придерется!

Лобовое стекло- если хотите, можно сверху полосу наклеить (некоторым нравится), только по ГОСТ она должна быть не шире 10 см.

И, кстати, тонированные стекла подходят не всем машинам! Говорю про эстетический эффект, просто смешно видеть тонировку на каком-нибудь 407-м Москвиче... Очень подходит она Самарам ( в классическом сочетании "белый кузов- черные стекла", "черный кузов- черные стекла" и т.д., просто обалденно смотрится серебристая Самара с такими точно стеклами!), нoрмально смотрится на десятках, только если тонировать, то все боковые стекла, а не только задние боковые (я крутой на 50% ???). А вот универсалы типа 2104 темнить не стоит- я однажды прокатнулся на "четверке", у которой "наглухо" тонированы были все стекла, кроме лобового. Обзор- как в шапке-ушанке, надетой на самые глаза до подбородка... ;-) На классике "глухая" тонировка смотрится не так хорошо из-за узких стекол, уместнее легкая. Ну а 2101...02& прочий антиквариат темнить не стоит думаю, она от этого круче не станет. Кстати, тонировка ОЧЕНЬ удобна тем, что снаружи ничего не видно, можно сидеть в салоне спокойно, т.е. обстановка более интимная... А еще- магнитолу не видно, и жуликам трудно сориентироваться, стоит её трогать или нет.

P.S. Желающие видеть зеркальную тонировку на Самаре (впрочем, черную тоже- фоток у меня полно, степень прозрачности любая)- могу показать. oleg@obass.mk.uzhgorod.ua

Олег Полажинец

Мнение

Многие водители Самар ласково-презрительно называют свои машины "погремушками". Действительно, некачественно сделанная и плохо пригнанная обивка издаёт весьма неприятные звуки. Но даже если обивка в порядке, источником неприятных скрипов может быть содержимое перчаточного ящика, которое, в силу ошеломительно хороших резонансных характеристик пластиковой панели приборов и крышки бардачка гремит и скрипит неслабо и способно при этом испортить настроение не на шутку. Что делать? Проще всего выгрузить все из бардачка и разместить это в полиэтиленовом пакете под передним правым сидением, а бардачок "набить" какими-то тряпками. Я , например, разместил там спецодежду и протирочные тряпки.

Олег Полажинец

4х4

Новые вопросы

Вопрос

Имеется Нива 21213, 1996 г.в. пробег 35000 км. Помимо всех прочих мелких и крупных неприятностей вылезла така беда:

При нажатии на тормоз при включенном указателе правого поворота частота включения реле уменьшается и в такт поворотнику слабенько загорается лампочка на панели, указывающая на включение противотуманных фонарей... Сам знаю, что это где-то эти цепи друг за друга цепляют, но может, кто скажет конкретно где? Перебирать всю проводку нет времени :-(

ЗЫ Сегодня утром повороты пропали вовсе, но, после стоянки, к вечеру появились. Предохранители целые.

Андрей skand@chat.ru

Вопрос

Вопрос:

Здравствуйте, все, кто читает рассылку, и те, кто её делает! У меня вот такой вопрос к Вам: кто что-нибудь знает о том, лифтуются ли наши русские "джипы" типа НИВы (ВАЗ21213)? И если лифтуются, то каким образом: подкладки под пружины/другие пружины/ещё что-нибудь... Хочу поставить колёса чуть повыше штатных, ну что то типа резины от "козлика", но боюсь, в арки не влезет.

С уважением, Евгений. sukharev@karelia.ru

Разное

Здравствуйте

В рассылке кто-то из читателей пытался спорить о том, что японские машины вроде как не отстают от немецких и даже в чём-то превосходят. Я думаю, что это далеко не так, конечно, единичные факты того, что японцы превосходят немцев есть, но в целом, немцы строят гораздо более "умные" машины. Понимаю, что не в тему рассылки, поэтому на этом и закончу разговор об этом, хотя говорить об этом можно долго (не в пользу японцев)

Счастливо

Денис

АВТОСИТИ
admin@autocitychannel.com