Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 521 RSS
←   Ноябрь 2011   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
09.11.2011
00:06:09
01:06:03
10
10.11.2011
00:06:32
01:06:06
11
11.11.2011
00:25:11
01:06:04
12
12.11.2011
00:08:22
01:06:04
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://zar.potwater.kg/
Открыта: 11-07-2007
Адрес автора: tech.auto.sovetbyv-owner@subscribe.ru

Автор
Antic

Статистика

521 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами


Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Регулировки двигателя | Обслуживаем "Жигули"

Продолжаем публикацию материалов в помощь тем, кто обслуживает свой автомобиль самостоятельно. Их подготовил главный инженер одной из московских СТО А. Вайсман.

Привод клапанного механизма

Перед тем, как заняться двигателем, надо четко уяснить смысл и объем предстоящих работ, а затем твердо придерживаться определенной последовательности их выполнения. Последнее особенно важно, чтобы не нарушить зазоры, установленные раньше. Скажем, если сначала отрегулировать клапаны, а потом подтягивать цепь, то зазоры в клапанном механизме изменятся и у первого клапана он может уменьшиться, и весьма значительно. Работать удобнее на холодном двигателе – вы не рискуете обжечься и не нужны температурные поправки при регулировке зазоров.

Итак, приступим. Снимите корпус воздушного фильтра, затем отсоедините от карбюратора бензопровод, трос управления воздушной заслонкой и тягу в приводе дросселей. Карбюратор обязательно накройте куском ткани или специально сделанной заглушкой, чтобы в него не попала случайно оброненная гайка или шайба. Отверните гайки, крепящие крышку головки цилиндров, и слегка приподнимите ее переднюю часть. Проверьте на ощупь положение прокладки. Если она свободна, осадите ее на шпильки и лишь после этого снимайте крышку. Если же прокладка прилипла к ней, оставьте их вместе. Бывает, что прилипает только часть прокладки – аккуратно отлепите ее и посадите на шпильки. Чтобы облегчить демонтаж крышки, немного приподнимите жгут проводов у щита моторного отсека.

Осмотрите корпус подшипников распределительного вала. Смолистые отложения на его поверхности – сигнал к тому, чтобы промыть двигатель моющим маслом. Подтяните болты и гайки, соединяющие доступные для контроля детали и узлы мотора. При первом ТО дополнительно подтяните болты головки цилиндров и гайки корпуса подшипников распределительного вала. Для этой операции нужен динамометрический ключ и переходник.

Отрегулируйте натяжение цепи, как указано в инструкции. Когда эту операцию проводят, не сняв крышку головки цилиндров, колпачковую гайку натяжителя желательно отвернуть совсем, чтобы по выступающему концу штока убедиться в его неподвижности. Дело в том, что иногда шток заедает и цепь оказывается ненатянутой, хотя все сделано по инструкции. Гайку ставят на место и затягивают, когда шток натяжителя максимально утоплен.

При снятой крышке можно проверить натяжение цепи, нажав пальцем с усилием около 5 кгс на ветвь цепи между звездочкой и успокоителем. Она должна прогнуться на 4–5 мм. Натягивать цепь, действуя на башмак натяжителя каким-нибудь рычагом, недопустимо: как правило, она будет перетянута. При работе она в этом случае быстро вытягивается и интенсивно изнашивает башмак, образуя на нем глубокие борозды. Резко сокращается и срок службы успокоителя, а цепи почти вдвое. Характерный признак ее перетяжки – завывание двигателя при резком увеличении числа оборотов.

Ослабленная же цепь создает значительный шум при работе двигателя, быстро разбивает успокоитель и, что самое опасное, может перескочить через зубья звездочки распределительного вала, нарушив тем самым фазы газораспределения. А это приводит к выходу двигателя из строя.

После затяжки колпачковой гайки вновь проверьте натяжение цепи. Пусть вас не смущает, что ее прогиб изменяется при вращении коленчатого вала. Причина в том, что звездочки механизма газораспределения имеют допустимое биение, вызывая различное натяжение цепи.

После 80–100 тысяч километров пробега цепь может вытянуться настолько, что не будет поддаваться регулировке. Применение различных насадок-удлинителей, устанавливаемых на шток натяжителя для увеличения его хода, как предлагают некоторые автолюбители, малоэффективно. Дело в том, что предельно вытянувшаяся цепь, как правило, и предельно изношена, а это грозит ее обрывом с пагубными для мотора последствиями. Кроме того, в таком состоянии она нарушает фазы газораспределения, снижая мощность двигателя. В качестве временной меры можно заменить башмак натяжителя и успокоитель, если они также значительно изношены. Новые детали несколько подтянут цепь. Но самое лучшее – заменить ее, а при необходимости, вместе с успокоителем и башмаком натяжителя.

После регулировки цепи иногда на горячем двигателе появляется цокающий звук, похожий на стук клапана. Это ударяет шток в донышко колпачковой гайки. Чтобы избавиться от этого дефекта, отверните ее на неработающем моторе, извлеките стопорное кольцо и цанговый зажим, подложите под него шайбу толщиной 0,2–0,3 мм и диаметром 16 мм, а затем соберите узел в обратной последовательности. Как правило, после этого стук исчезает.

Наступила очередь проверить зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами в механизме газораспределения. Но сначала не лишне убедиться в точности установки фаз газораспределения. Для этого поверните распределительный вал в положение, при котором метка на звездочке совпадет с меткой на его корпусе. Метка на шкиве коленчатого вала при этом должна находиться против третьей метки (по направлению вращения вала) на крышке привода механизма газораспределения. Если она на 5–8 мм (по окружности шкива) выше или ниже, можно считать это допустимым. Если же расхождение больше, нужно переставить цепь и повернуть соответствующим образом распределительный вал. Такая работа требует определенных навыков, и лучше доверить ее специалистам СТО.

Разработанный когда-то читателями "За рулем" способ регулировки зазоров с помощью индикаторов взят ныне на вооружение многими СТО и большой армией автолюбителей. Этот метод, само приспособление и технология регулировки подробно описаны в июньском номере журнала за 1979 год, и нет надобности возвращаться к этой теме. Однако завод в последнее время изменил форму рычага, отчего затруднилась регулировка у первого и восьмого клапанов. Чтобы облегчить ее, советуем отверстия в планке рассверлить до 18,5 мм, а ножку слегка отогнуть. Тогда она будет надежно касаться обработанной поверхности на конце рычага.

Если такого приспособления нет и вы контролируете зазор щупом, лучше пользоваться двумя – 0,14 и 0,16 мм, а не одним – 0,15 мм. На холодном двигателе (20оС) после регулировки щуп 0,14 должен проходить между кулачком и рычагом, а щуп 0,16 – нет.

Одновременно с регулировкой полезно проверить состояние кулачков распределительного вала (см. таблицу). Удобное для осмотра положение – когда они обращены к правому крылу автомобиля. Эту операцию проводят при помощи отвертки и переносной лампы или на ощупь.

Угол поворота распределительного вала, град. Какие клапаны регулируют Какие кулачки проверяют
0 8 и 6 1 и 3
90 7 и 4 2 и 5
180 1 и 3 8 и 6
270 2 и 5 7 и 4

Если на рабочих поверхностях кулачков и рычагов обнаружены продольные риски и надиры, а высота образовавшейся от износа ступеньки на кулачке меньше одного миллиметра, жизнь обеих деталей можно продлить, отшлифовав и отполировав поврежденные поверхности. Разумеется, это не возвратит деталям их первоначальные качества.



Адрес страницы:
Регулировки двигателя | Обслуживаем "Жигули"
Тэги:
газораспределение
цепь
клапан
Вайсман
Материал взят из журнала "За рулем".
В избранное