Последний остров Европы.

Ничего не заметили?)

А так?

А еще ближе)

Этот необычный памятник установили ученые из Москвы, которые заодно "завербовали" в академики тамошнего священника. Зураб Церетели со своим "Колумбом" в Америке может отдыхать. Этот огромный стул, изготовленный вручную из бетона и обшитый деревом. Надпись на постаменте гласит: "Отдохни и улыбнись самой южной точке Европы".

Место: остров Gavdos

По большому счету этот островок заслуживает отдельного блога - настолько он необычен и примечателен. На мой взгляд это одно из лучших мест на планете Земля, с совершенно волшебной энергетикой, которая дает возможность пожить в мире и покое с собой.



Гавдос считается южным "придатком" Крита (регион Ханья), хотя, честно говоря, между этими островами не так много общего. На Гавдосе встречаются Европа и Африка, прошлое и совсем далекое прошлое, да и вообще... существование такой категории как время здесь под вопросом. По приданию Гавдосом ( в древнсти - Одигея) правит нимфа Калипсо, у которой  многострадальный герой Одиссей провел 7 лет в  плену. Так ли плох был этот плен? Не уверена.

Впервые о Гавдосе я услышала, живя на Крите. Все рассказчики то и дело сравнивали его с раем на земле:  это "остров для тех, кто "понимает", кто ищет альтернативные пути жизни и отдыха соответственно. Неслучайно пляжи Гавдоса так облюбовала греческая богема и европейские фрикамперы (от англ. free camping). 



Всего 20 лет назад здесь не было асфальтовых дорог, не было машин, электричество в прибрежных тавернах вырабатывалось  завезенными с большой земли генераторами, а сообщение с Критом поддерживало утлое суденышко. Народ высаживался на пристани и  с рюкзаками за спиной отправлялся в кедровые леса к пляжам Agios Yiannis и Sarakiniko. Палатки разбивали в тени ветвистых деревьев, готовили пищу на костре, рыбачили, а дети с утра до ночи плескались в теплых и мелких прибрежных водах.

В середине прошлого века число жителей на острове исчислялось тысячами, однако из-за нехватки пресной воды, жизнь сильно усложнилась. Целые семьи покидали остров, оставляя свои земли и дома в запустении. Ныне согласно официальной статистике здесь постоянно проживают примерно 50 человек. Поэтому на Гавдосе не представлено никаких общественных институтов. Вернее формально они есть, но все в единственных лицах  - один мэр, один полицейский, один священник, один учитель начальной школы, время от времени приезжает врач с осмотрами.



Отсутствие властей создает удивительную атмосферу свободы и дружелюбия. Видимо, в  определенных условиях общество способно регулировать себя самостоятельно. Можно поселится в одном из разрушенных домов,  или поставить палатку - никто вам и слова не скажет. Вы только другим не мешайте.



На Гавдосе осталось примерно с десяток коренных стариков, а по всей береговой линии расселились "ищущие покоя и забытья" персонажи. Так, Гавдос на протяжении 15 лет был пристанищем одного из руководителей известной террористической группы 17N (почитайте статью в Википедии, вы будете удивлены размахом организации). Местные были уверены, что имеют дело с пчеловодом. До тех пор, пока однажды полиция не явилась на остров. В принципе, многие греки с сочувствием относились к деятельности террористической 17N,  инача как еще объяснить ее активную деятельность на территории страны в течение тридцати лет.



Так же в Греции все знают про коммуну русских ученых, для краткости называемых "Русскими".  Эти люди обосновались на Гавдосе лет 18 назад и занялись изучением вопросов философии. Попутно они построили дома, обзавелись источниками собственной электроэнергии и пресной воды, выучили греческий язык и стали объектами уважения островитян.  Сейчас уже сложно представить быт островитян без "Русских": ведь только они способны быстро решить любые технические проблемы, начиная сломанным мопедом и заканчивая реставрацией дома.



Одно из самых известных деяний "Русских" - внушительный деревянный стул, установленный на самой южной точке Гавдоса, а значит и Европы, на мысе Трипити. С тех  пор этот стул является основным местом поломничества посетителей острова. Появилась легенда, гласящая о том, что если взабраться на него и загадать желание, то оно непримернно сбудется. Так оно или нет, вы можете проверить на собственном опыте.

Теперь у вас есть стимул для поездки и вы знаете, что искать, приехав на Гавдос.  Стул до сих пор стоит на своем месте, немного потрескавшийся от ветров и морской влажности, но он вполне крепок.



На Гавдосе нет банков и банкоматов, автозаправочных станций, ремонтных мастерских, аптек...  Супермаркет и то один. И никакой он не "супер", а "мини". Почти все продукты приходится заказывать с Крита. Товары и пассажиров привозит видавший виды паром. Если море штормит, то морское сообщение прекращается. Случись что, и в одиночку справиться с проблемой будет непросто даже при наличии денежных знаков. Пожалуй, именно изоляция и сыграла ключевую роль в создании этого  уникального микрокосма, в котором деньги не имеют того преувеличенного значения,  принятого за норму в нашей цивилизации. А вот человеческое общение и взаимовыручка стоят многого. 



Обычно паром с Крита ходит четыре раза в неделю: два раза из деревушки Chora Sfakion и два раза - из города Palioxora.
Путь занимает 2,5 - 4,5 часа. Точное время вам никто не скажет. Все зависит от погодных условий. Паром ходит круглый год. Расписание вы можете узнать на сайте: http://www.anendyk.gr/pages/gr/dromologia.php Оно обновляется и соответствует реальности.



На пароме достаточно места для машин и грузовиков.  На борту имеется кафе с напитками и снеками. Если укачает, всегда можно скрыться в общем зале и поспать на дермантиновых креслах.   Билет стоит 16-18 евро для пассажира, 35 евро - перевозка машины, посылка - как договоритесь. Обратно вы заплатите столько же. 




Покупать билет заранее не имеет смысла. Перед путешествием на Гавдос приготовьтесь к тому, что  погодные условия могут задержать вас в одной из точек отбытия.  Если ветер сильнее чем 6 бофор, то паром не выйдет в открытое море. Эта неопределенность, сопровождающая каждую поездку на Гавдос, волшебным образом превращает путешествие в приключение. Согласитесь, это большая редкость, которую не каждый может себе позволить.  Ведь мы живем в эпоху, когда через приложение в телефоне можно увидеть точное количество самолетов в небе, а Google map рассчитывает любой маршрут с точностью до минут. 



Впервые я оказалась на острове в октябре 2013 года. На Крите шли ливни, а на Гавдосе стояли спокойные жаркие дни. Греческая богема уже вернулась в города, таверны и хипповские лавки закрылись, а мы могли наблюдать остров в его естественном состоянии. 



У нас не было машины,  мы никого здесь не знали, а палаткой и провизией запастись поленились. Почему? Потому что решили отдаться на волю богов и посмотреть, что будет. В спонтанных ситуациях и знакомствах есть особый кайф. Но они мало возможны, если у вас есть расписание и четкий план. 



В порту мы разговорились с живпописным стариком, грузившим рюкзаки  в старый микроавтобус. На Гавдосе почти все говорят на плохом английском. Так вот старик Йоргос сообщил нам, что у его сына есть отличные комнаты в аренду на восточном берегу острова, и он отвезет нас туда на своей колымаге.  Условия проживания за 20 евро на двоих в день с горячей водой в кране нас вполне устроили, и мы радостно согласились. 



Над комнатами располагалась таверна. Посетителей почти не было, поэтому хозяева кормили нас тем же, что ели сами. В нашем распоряжении был интернет, пустынный пляж Korfos и тропы для прогулок по горам и кедровым рощам. Несколько последующих дней мы бродили по острову, чувствуя прилив сил и свежести и с волнением вспоминаля про большие и темные города. 



Растояния на Гавдосе не так велики, но важно выбрать правильное время для прогулок. С полудня солнце невыносимо обжигает кожу. Не смотря на летний устоявшийся загар, пришлось кутаться с ног до головы. Что тут творится в августе, даже думать не хочется.



Благодаря дотациям Евросоюза, на острове были проложены пешеходные тропы, связывающие разные части  Гавдоса между собой.  Чередующиеся спуски и подъемы в купе с целебными ароматами, которые источают кедры и сосны, благоприятно отражаются на вашем здоровье и состоянии фигуры.




Пешеходные тропы очищены от камней и камушков, которые то и дело царапают ноги. Если следовать указателям, то вы точно доберетесь до цели, если же вы решите проявить самостоятельность, попытавшись срезать путь, скорее всего заблудитесь. Остров буквально изрезан мелкими ущельями, которые незаметны глазу, а ландшафт не отличается особым разнообразием.



Местные говорят, что так называемые кроксы идеальная обувь для прогулок по Гавдосу , а вот в туристических сандалиях нога может легко травмироваться. Шлепанцы, пожалуйста, оставьте для пляжного отдыха.
Перед походом не забудьте запастись питьевой водой и постарайтесь вернусться "на базу" до наступления темноты. Ночи на Гавдосе незабываемо черны, источников электрического света мало, зато Млечный Путь является во всем его разноцветном великолепии.



Основные маршруты ведут к восхитительным пляжам. Самый известный и обжитой среди них находится на севере острова. Он называется Sarakiniko. Белый песок, изумительный цвет воды. Здесь мелко, а вода теплая, как в бассейне. Лучший пляж для семейного отдыха.



Тут имеется мини-маркет, открытый с утра и до полудня, а так же несколько таверн-кафеен. Не ждите от местных поваров ничего сверхъестественного. Во-первых, они готовят на опресенной воде, во-вторых, они вовсе не профессионалы своего дела.  Туристы приезжают на Гавдос со своими съестными припасами, а многие промышляют рыбной ловлей и прекрасно обходятся без услуг общепита. Неудивительно, что гавдоская кухня в разы беднее критской.



На северо-западе протянулся живописный Agios Yiannis. Именно его облюбовали поклонники отдыха дикарем с палаткой. Никакой цивилизации, раздражающих электрических волн, интернета и огней. Мобильный телефон выключается, чтобы быть включенным уже перед отъездом. За пресной водой приходится ходить 3-4 километра.



На летнее время почти каждый низкорослый кедр на побережье становится чьим-то домом. Вот этот желобок между двух дюн называют проспектом. Это основная трасса, связывающая Агиос Яннис с обитаемым севером.





Северные ветра создали здесь удивительные артефакты.





За скалой начинается пляж Lavrakas. Его полюбили самые дикие дикари. Хотите провести отдых  без человеческого общества? Отправляйтесь туда. Пресную воду можно привезти на лодке. Умеете рыбачить под водой? У вас на столе будут только морепродукты.



В Лавракас ведет опасная тропа из спрессованного песчанника. Она частенько осыпается, потому эта дорога требует придельного внимания.








Пляж Potamos расположен на западе острова.Чтобы попасть на него, вам придется спускаться по прорубленной тропинке в скале. Метров 200, не больше, но если добавить в спутники жару и ветер, то будет нелегко. Потамос необитаем. Иногда сюда заходят яхты, и шумные компании остаются до вечера, чтобы посмотреть на закат, который окрашивает скалы Потамоса в невероятные цвета и оттенки.



Полюбоваться на закат можно с маяка, который расположен на с северо-западной точке острова. Он открыт для свободного посещения. Смотритель маяка предложит вам кофе и ракию. А может быть, и водку, которую ему оставили посетители из России.



Южный глаз.





Отсюда же открывается вид на спутницу Гавдоса - необитаемый островок Гавдопула.



И наконец, самый южный пляж острова, Греции и Европы соответственно -  Tripiti. Путь сюда неблизкий, но под силу даже детям. И да, здесь тоже красиво.









На самой верхней части острова находятся несколько деревень - Votziana и  Kastri. Последняя считается районным центром Гавдоса. Там есть начальная школа, таверна и булочная, а так же пара семейных постоялых дворов. Остальные деревни находятся в полузаброшенном состоянии. Можно считать их хуторами. 





Традиционно на Гавдосе строили одноэтажные каменые дома. Это требование применяется и к современным постройкам - никаких двухэтажных вилл. 



Огороды тоже обносят каменными стенами, иначе растения не выдержат местных ветров, которые являются серьезным препятствием для возраждения аграрной культуры острова.



Вторая беда огородников - это козы, разгуливающие по острову и не оставляющие после себя ничего живого. Они являются чуть ли не единственным источником раздора между местными жителями. Пастух, чьи козы разорили чужой огород, отправляет хозяевам заколотую козу в дар.



Зимой на острове гремят грозы и идут сильные дожди. Днем солнце пригревает так, словно наступило лето, но вечером холодный ветер пронизывает вас до костей. Зимовать тут можно только при наличие хорошего жилья.



Особенно хорош остров весной.  Все цветет и благоухает. Это лучшее время для прогулок.







Особенно хорошо побывать на Гавдосе во время празднования Пасхи. Островитяне любят чужестранцев, пришедших с миром. Они с радостью поделятся с вами лучшим, что у них есть.  Ну а вам придется развлекать их своими рассказами.







Насколько уединенным и спокойным мне казался когда-то Крит, настолько ныне он кажется наполненным суетой и шумом. Все познается в сравнении. Я пишу эту статью и думаю: "Зачем?" Мы же не хотим рекламировать Гавдос . С другой стороны, почему бы не рассказать о нем людям, которые  любят и ищут подобные места на земле. Так что пусть свои о нем знают. Из-за серьезного недостатка пресной воды  на Гавдосе  не построят  большие отели. Будем надеяться, что нимфа Калипсо так и останется хозяйкой этого куска суши по среди самого синего моря.