Все выпуски  

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами


Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Без помощи рихтовщика-1

Хочу начать с хорошо известного всем факта: самые длинные и устойчивые очереди на станциях техобслуживания – на кузовной ремонт. Несколько лет назад они хотя бы в зимнее время чуть-чуть рассасывались. Теперь, когда для большинства автовладельцев и зима не помеха, явление это стало всесезонным.

Еще полбеды, если бы речь шла о серьезных повреждениях. Но ведь сплошь и рядом обращаются с такой мелочью, за которую перегруженному сервису и браться-то неохота. Слегка помятая дверь, чуть выгнутое крыло, немножко вдавленный капот. Порой оформление заказа и ожидание отнимают у владельца машины больше времени и нервов, чем сам процесс ремонта. А главное, почти во всех этих случаях можно обойтись без помощи рихтовщика – нужно только руки приложить.

Говорю об этом с полным знанием дела, потому что сам рихтовщик пятого разряда, работаю на гарантийной станции "Ижавтомототехобслуживания" с 1966 года, так что за свои слова отвечаю.

Главное в нашем деле – приобрести уверенность. Не боги горшки обжигают. Второе условие – иметь хотя бы самый необходимый набор инструментов. И третье – знать правила обращения со вспомогательными материалами и общие принципы рихтовки.

С первым проще. Найдите старую негодную кузовную деталь, сейчас это уже не проблема, и тренируйтесь, пока не почувствуете достаточно уверенности, натренируете руки и глаз, чтобы взяться за работу по-настоящему. Если вы, проводя пальцами по гладкой вроде бы и ровной поверхности, ощущаете кривизну металла; если, глядя на нее под углом, ловите "на отблеск" небольшие вмятины, – значит, у вас дело пойдет.

Теперь – инструменты. Они делятся на три основные группы: молотки, поддержки и крючки. Чуть особняком – рихтовочные напильники и шлифовальные приспособления.

Молотки для ремонта кузова автомобиля

Молотки отличаются от слесарных. Во-первых, тем, что бойки у них закругленные и тщательно заполированные, при этом один из них часто выполнен в форме "клюва". Все это нетрудно сделать своими руками. А во-вторых, рихтовщики редко пользуются очень тяжелыми молотками – чаще небольшими, 150–200 граммов. Широкое применение получили молотки из цветных металлов (медные, алюминиевые) и их сплавов (латунные) – они меньше деформируют поверхность. Популярны и резиновые, не повреждающие краску.

Поддержки для ремонта кузова автомобиля

Поддержка – это чаще всего массивный металлический брусок, наиболее подходящий по конфигурации к исправляемому участку детали. Сколько таких участков, столько может быть и поддержек. Разной толщины, разных радиусов кривизны, размеров. Как правило, поддержка и молоток неразлучны, только находятся они по разные стороны от выправляемого места. И чем правильнее по кривизне подобрана поддержка, тем быстрее удается получить хороший результат. Из того, что имеется в домашнем хозяйстве, тут можно использовать топор, большой молоток, массивную плиту от старого утюга, а то и кусок рельса – в гаражах их обрезки часто служат нековальнями. При этом поверхности поддержек, которые будут использоваться как рабочие, следует хорошенько зачистить и заполировать; от их качества зависит качество поверхности детали.

Поддержки для ремонта кузова автомобиля

Ну а крючки – они и есть крючки. Ими обычно пользуются в тех случаях, когда под внешней, видовой частью детали есть еще скрытая, усиливающая конструкцию, короб, приваренная подштамповка, полка жесткости. Вставляя крючок между этими двумя поверхностями и опирая его "спинкой" о внутреннюю силовую часть, поворачивают инструмент за ручку и "клювиком" осторожно, постепенно выжимают вмятину, участок за участком. Чем тоньше металл и меньше вмятина – тем, естественно, тоньше должен быть и выбираемый крючок.

Его делают из "сталистого", то есть достаточно упругого прутка диаметром от 8 до 12 мм. Длина тела от 300 до 500 мм; петля ручки должна быть такой, чтобы в случае надобности в нее можно было просунуть какой-то рычаг (хотя бы рукоятку молотка). "Клювик" для большей жесткости обычно проковывают и заостряют. Тогда в точке контакта удается создать очень высокое удельное давление.

Рихтовочный напильник для ремонта кузова автомобиля

Рихтовочный напильник похож на обычный, только насечка у него крупная и дугообразная. Сам же напильник широкий, длинный и тонкий, чаще всего закрепляется в станке. А используют его двояко. Во-первых, с его помощью довольно точно опеределяют границы деформированного участка: для этого достаточно провести напильником крест-накрест поперек вмятины. Во-вторых, им же выравнивают поверхность после выколачивания, выдавливания крючками, обработки шпатлевкой или припоем.

Шлифовальное устройство для ремонта кузова автомобиля

В качестве шлифовальных устройств нередко используют электродрель, в патрон которой вместо сверла зажимают металлический стержень и резиновый диск с прижатым к нему кругом из наждачной шкурки. Эти приспособления входят в комплект некоторых дрелей, но продаются и отдельно. Без большого труда подобную конструкцию можно сделать и самому, рассмотрев образец в магазине. Если же и дрели нет – можно выравнивать поверхность листовой шкуркой, натянутой на деревянный брусок.

Теперь о вспомогательных материалах, к которым относятся шпатлевки и припой.

Наиболее известны шпатлевки на нитроцеллюлозной или лаковой основе. Чтобы избежать растрескивания, их наносят довольно тонким слоем, а обрабатываемая поверхность должна быть очень хорошо подготовлена. Существуют также эпоксидные шпатлевки, допускающие слой большей толщины и менее тщательную зачистку поверхности, но они долго сохнут и ими труднее работать для окончательного, чистового выравнивания.

В последнее время большое распространение получают синтетические, так называемые полиэфирные шпатлевки. Это прекрасный материал, его можно наносить довольно толстым слоем, полимеризация происходит быстро, покрытие хорошо шлифуется.

Эффективное средство для заполнения неровностей – припой, но для его использования требуется определенная подготовка. Обычно рихтовщики применяют припои ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40. А из вспомогательных инструментов и составов – паяльную лампу, волосяную кисть, травленую кислоту (хлористый цинк) и лопатку из твердого дерева (например, дуба или бука) или из текстолита размером 300×30×5 мм.

Припой нужно сделать порошкообразным. Для этого три-четыре прутка расплавляют в металлической посуде и, охлаждая на воздухе, размешивают до тех пор, пока припой не станет серым и не начнет рассыпаться. Выложив на кусок грубого брезента и загнув край полотнища, его растирают до получения порошка и просеивают через мелкоячеистую сетку. То, что осталось, еще раз расплавляют и повторяют операцию.

Я советовал, прежде чем браться за настоящую работу, потренироваться на старой кузовной детали. В чем же заключается эта тренировка?

Во-первых, в том, что с помощью молотка и поддержек вы постараетесь поправить измятые места на сгибах, придать им по возможности первоначальные формы. Выстукивать металл нужно изнутри, а поддержку прижимать снаружи.

Во-вторых, вы попробуете "собирать" металл там, где он вытянут в пузырь: для этого обычно стараются работать молотком с острым клювиком, мелкими и частыми "наклевами" изнутри, создавая бугорки на лицевой поверхности и двигаясь по сужающейся спирали.

И, наконец, вы в итоге попробуете поправленную поверхность загладить рихтовочным напильником, подготовить ее к чистовой отделке: покрытию шпатлевкой или припоем и окраске. Но о каждом из этих этапов мы еще поговорим, когда речь пойдет о конкретных деталях.

В. Решкин

Продолжение



Адрес страницы:
Без помощи рихтовщика-1
Тэги:
шпатлевка
покраска
инструмент
Материал взят из журнала "За рулем".

В избранное