Все выпуски  

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами


Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Без помощи рихтовщика-4

Устранение мелких повреждений кузова

Если считать, что минувшие три (первое, второе, третье) занятия не пропали даром, то остается рассмотреть несколько заключительных вопросов, касающихся, как вы, вероятно, догадываетесь, технологии работы с различными отделочными и выравнивающими составами. К таким относятся припой и шпатлевки.

С припоя и начнем. А если точнее – то с лужения, поскольку металлическую поверхность, на которую предстоит класть припой, нужно сперва залудить. Лужением называется процесс нанесения полуды – тонкого слоя расплавленного олова или сплава олова со свинцом (припоя). Полуда нерасторжимо соединяется со сталью и, вообще говоря, является наилучшим средством для предотвращения от коррозии. В давние времена, когда процесс изготовления каждого автомобиля, особенно дорогого, был делом индивидуальным, днище его (а то и весь кузов) лудили. Многие из тех автомобилей живут до сих пор.

В качестве исходных материалов вам понадобятся олово и припой, а также серная и соляная кислота, раствор хлористого цинка или цинк и волосяная кисть. Если не будет раствора хлористого цинка, придется самостоятельно приготовить травленую кислоту: для этого нужно в соляной кислоте растворить небольшие кусочки цинка до полного насыщения, то есть когда прекратится выделение пузырьков.

Перед лужением поверхность тщательно очищают от грязи и жира. Это делается либо механически – стальными щетками, наждачной бумагой, до металлического блеска, либо химически – когда металл протравливают в течение получаса слабым, 20–30-процентным раствором серной кислоты. Второй способ надежнее и потому предпочтительнее. Протравленную деталь нужно промыть холодной водой.

После этого обработанную поверхность при помощи волосяной кисти смазывают раствором хлористого цинка или травленой соляной кислотой и посыпают порошком припоя, приготовленным так, как мы об этом рассказывали в первой беседе. Теперь нагревайте деталь (поверхность) паяльной лампой до появления светло-соломенного цвета – первого из "цветов побежалости". Этот цвет подскажет, что припой плавится и что той же волосяной кистью нужно еще раз пройтись по всей поверхности – тогда она станет блестящей и ровной.

Когда деталь остынет, ее рекомендуется протереть мокрым песком, промыть и высушить.

Теперь собственно о выравнивании поверхности.

Разогрейте припой в неглубокой металлической посуде до состояния "густой каши". Деревянной лопаткой, смазанной моторным маслом, зачерпните немного припоя и положите на облуженную поверхность, предварительно подогретую паяльной лампой. Сразу может не получиться: если поверхность нагрета сильно – припой стечет, если слабо – не прилипнет. Тут важно температуру все время держать на грани плавления припоя. А этого можно добиться, периодически касаясь факелом пламени (мы ведь работаем с паяльной лампой) обрабатываемой поверхности.

Но вот у вас получилось – припой "прилип", не потек. Сразу же начинайте разглаживать его лопаточкой, немного подогревая. И добавляйте новые порции, стараясь заполнить всю вмятину. Если припой начал прилипать к лопаточке – проведите ею по тряпке, смоченной моторным маслом.

Заполняя вмятину, имейте в виду, что излишки припоя, бугорки снять очень легко. А вот углубления, если они останутся, придется опять чем-то заполнять. А это никуда не годится. И потому будет лучше, если сделанная вами "нашлепка" окажется чуть выше рядом расположенных неповрежденных и нерихтованных поверхностей.

Отдельно хочу предупредить вот о чем.

При лужении вы будете иметь дело с кислотами и их растворами, открытым пламенем, расплавом припоя. В ваших же интересах уберечь себя от травмы – поэтому соблюдайте предельную осторожность. Побеспокойтесь и о противопожарной безопасности.

Многие специалисты (как правило, не владеющие навыками работы с припоем или считающие этот вид работы старомодным) предпочитают выравнивать поверхность при помощи всевозможных композиций, в основе которых чаще всего лежат эпоксидные смолы. На мой взгляд, такие композиции обладают одним очень ценным свойством: ими можно пользоваться, практически не имея никаких специальных навыков. Однако сцепление композиции с металлом не столь прочно, со временем под ее слоем могут образоваться очаги коррозии. Да и толщина слоя накладывает свои ограничения: она не должна быть больше 2–3 мм, иначе быстро появятся трещины и сведут все старания на нет.

В практике наибольшее распространение получили эпоксидные композиции на основе смол ЭД-20 (ЭД-5) и ЭД-16 (ЭД-6). Смешивая смолы в разных пропорциях и добавляя к ним пластификаторы (вещества, уменьшающие хрупкость конечного продукта) и наполнители (увеличивающие механическую прочность, снижающие усадку и т. п.), получают композицию нужного качества. Варианты тут могут самыми разными, их количество бесконечно. Но вам не следует сразу пугаться. Как не следует и превращаться в алхимиков. Лучше взять за основу проверенные составы – для начала достаточно двух, содержащих только смолу ЭД-5.

В первом на 100 частей массы смолы добавляют 60 частей дибутилфталата (это пластификатор) и 35 частей газовой сажи (наполнителя). Во втором на такое же количество смолы добавляют 50 частей дибутилфталата и 70–80 частей молотой слюды. В обоих случаях используется один и тот же отвердитель – полиэтиленполиамин, 10–11 частей. Вместо газовой сажи и молотой слюды можно использовать более простые наполнители: алюминиевые порошок и пудру, чугунный порошок.

Работа с эпоксидными смолами специфична. И, несмотря на всю простоту, требует соблюдения некоторых правил. Например, работать надо в проветриваемом помещении, пользуясь перчатками. Это во-первых. А во-вторых, не делайте сразу много готового к употреблению состава – он быстро твердеет и становится непригодным. Наконец, не мешает напомнить, что начавшую густеть смолу можно немного размягчить растворителями № 646, 647 или 648. Чтобы смола не липла к пальцам, их можно смачивать ацетоном или теми же растворителями.

В заключение остается упомянуть еще раз о шпатлевках (о них уже был разговор на первом занятии).

Они наиболее привычны автомобилистам и просты в обращении. Хочу лишь заметить, что нитроцеллюлозные шпатлевки следует класть особенно осторожно, они очень склонны к растрескиванию при утолщении слоя. Эпоксидные гораздо "грубее" по этому показателю. Следовательно, первые можно применять только на окончательном этапе, при чистовой отделке поверхности; вторые годятся как для черновой, так и для чистовой отделки.

Итак – смелее беритесь за дело. Желаю вам успеха!

В. Решкин


Адрес страницы:
Без помощи рихтовщика-4
Тэги:
шпатлевка
покраска
инструмент
Материал взят из журнала "За рулем".

В избранное